Wer bestimmt das Geschlecht eines Parfums?

Wer bestimmt das Geschlecht eines Parfums?

Ein Mann betritt den Laden, um den Preis einer Probe zu erfragen, die ihm gefallen hat — Light Blue von Dolce & Gabbana — und stößt auf das Etikett: Damenparfum. Hier beginnt die Frage, die die Industrie nie vollständig beantwortet: Wer besiegelt das Geschlecht eines Duftes? Die kurze Antwort lautet, dass keine Chemie dahintersteckt. Es gibt keine Norm, kein Komitee, kein Register, das zertifiziert, dass ein Aroma einem Geschlecht gehört. Die Marke entscheidet, und zwar über den Flakon, den Namen und vor allem über die Werbung.

Welche Noten werden als feminin, welche als maskulin verkauft?

Konventionen existieren, auch wenn sie marktgetrieben sind und nicht aus dem Labor stammen. Als feminin verpackt werden Parfums mit stärkerer blumiger Note — Rose, Jasmin —, süße und fruchtige Düfte — Vanille, rote Beeren — sowie sanfte Moschusnoten. Als maskulin verkauft werden holzige Düfte — Zeder, Vetiver —, aromatische — Lavendel, Rosmarin —, die Fougère-Familie, Leder, Gewürze und aquatische Imaginationswelten. Zitrusdüfte, angeführt von Zitrone und Bergamotte, leben im Niemandsland und tragen einen großen Teil des Unisensuni-Katalogs.

Das Problem ist, dass sich diese Grenzen verschieben. Vor einem Jahrhundert galten Lavendel und Rose als eindeutig männlich. Im Nahen Osten tragen Männer Rose und Oud, ohne dass jemand zusammenzuckt. Die Konvention beschreibt keine Essenz: Sie beschreibt ein Schaufenster.

Das Geschäft diktiert: Früchte für sie, Hölzer für ihn

Die kommerzielle Logik ist grob, aber funktioniert. Früchte und Süßes, Frau. Hölzer und Gewürze, Mann. Was zwischen den Extremen liegt, ist Unisensuni. Mit dieser Landkarte muss die Industrie nur einen Sportler oder einen Schauspieler mit unverdächtigem Profil engagieren, um Männern ohne Kriterien ein karamellartiges Parfum mit Jasmin-Touches anzudrehen. Die Verpackung erledigt die Arbeit, die die Formel nicht leistet.

Manche treiben das Argument weiter und behaupten, das Unisensuni-Etikett sei zur Standardnorm geworden: Die meisten Marken- und Nischenparfums wären bereits formal Unisensuni, und das Männliche würde auf das reduziert, was bei einer Frau extravagant wirken würde. Das ist eine diskutierbare These, deutet aber auf etwas Reales hin: Das Geschlecht des Parfums wird durch Kontrast definiert, nicht durch Zusammensetzung.

Was wäre, wenn Varon Dandy immer von Frauen getragen worden wäre?

Diese Frage entkräftet das kulturelle Argument in zwei Zeilen. Wenn ein klassischer Duft immer mit dem weiblichen Publikum assoziiert worden wäre, würden wir ihn heute ohne Zögern feminin nennen. Der kulturelle Rahmen erklärt nichts allein: Er beschreibt nur, was bereits entschieden ist. Der Beweis liegt im Rock: In Schottland, in der arabischen Welt und in weiten Teilen Asiens und Subsahara-Afrikas tragen Männer ihn täglich, und niemand liest ihn als weibliches Kleidungsstück. Derselbe Gegenstand, unterschiedliche Bedeutung.

Daraus ergeben sich die beiden Strömungen, die jede Diskussion zu diesem Thema kreuzen. Eine besagt, dass maskulin ist, was bei einer Frau undenkbar erscheint, und das genüge. Die andere antwortet, dass dieses Kriterium zirkulär sei: Es definiere das Männliche durch das, was die Konvention selbst zuvor festgelegt habe. Keine Seite gewinnt.

Wie man es trägt, zählt mehr als das Etikett am Flakon

Der letzte Faktor liegt weder in der Formel noch in der Werbung: Er liegt bei dem, der es trägt. Alter, Kleidung, Kontext und Menge sind genauso wichtig wie der Notenverlauf. Ein gut dosierter blumiger Duft auf einem Mann im Anzug erzeugt nicht dieselbe Wirkung wie derselbe Duft, großzügig über ein T-Shirt gesprüht. Und manche geben zu, dass sie ohne Blick auf den Flakon keinen Herrenduft von einem Damenduft unterscheiden können.

Hier stockt die Diskussion. Die Industrie wird weiterhin Regale trennen, weil Trennung verkauft, und der Käufer wird weiterhin mit der Nase oder mit dem Etikett entscheiden, je nach Tag. Niemand hat bisher das objektive Kriterium gefunden, das das Geschlecht eines Moleküls zertifiziert.