Mejillones CUCA

Mejillones Cuca: por qué desaparecen del lineal de Carrefour​

¿Han dejado de fabricarse los mejillones Cuca? La pregunta lleva meses circulando entre los aficionados a la conserva gallega y la respuesta oficial, sencillamente, no existe. Lo que sí consta es un cambio de manos: la marca fue comprada por Isabel y su fábrica cerró. Desde entonces todo —Cuca e Isabel— sale enlatado de la misma factoría de O Grove, en Pontevedra. El producto no ha muerto. Ha cambiado de etiqueta y de estantería.

¿Por qué ya no encuentras mejillones Cuca en Carrefour?​

No hay confirmación de la cadena ni del fabricante, pero el rastro apunta a la distribución antes que a la producción. Quien busca la lata en Carrefour encuentra el resto de referencias del fabricante y no los mejillones; en Alcampo, en cambio, se siguen viendo. También hay quien señala que la caja negra de Mercadona —elaborada por Escuris, según quienes han revisado el etiquetado— rinde mejor de precio que bastantes marcas con nombre.

La lectura más razonable es la de un producto vivo que ha cambiado de canal. Quien dependa de una sola cadena para un capricho concreto está condenado a recorrer pasillos ajenos o a comprar por internet, donde el escabeche deja de ser la única variable.

De fábrica cerrada a la misma línea de envasado​

El dato industrial ordena todo lo demás. Con la compra por parte de Isabel, la producción se unificó en O Grove y de la misma línea salen latas con etiquetas muy distintas: la propia Isabel, la vieja Cuca y un sinfín de marcas francesas e italianas. Mismo producto, distinto precio según lo que ponga el papel. De ahí sale el argumento que más se repite: si el bicho sale del mismo perolo, pagar el triple por el nombre es una decisión emocional, no gastronómica.

A eso se suma un antecedente que explica cierta escasez crónica: un reportaje de hace siete años ya recogía que la conservera no podía pescar mejillón por culpa de la toxina. La disponibilidad de la materia prima nunca ha sido un supuesto garantizado.

¿Cuánto cuesta una lata de mejillones Cuca?​

El precio descoloca. Una sola lata aparece a 14 euros en Amazon, mientras que en El Corte Inglés cuesta la mitad. Catorce euros por una conserva que en origen vale una fracción de eso explican por qué la referencia aparece y desaparece según el canal.

El fenómeno no es exclusivo de los mejillones. En conserva de marisco, la escala va de la marca blanca al producto premium: Albo se asume como calidad —y precio— alto, mientras Escuris, Dani, Orbe o Vigilante se reparten las preferencias según el producto. Para quien vive fuera de España, la lista de la compra se resuelve con pedidos a casa: sin latas decentes a mano, el envío expreso es la única vía.

¿Son todos los mejillones en lata iguales?​

Aquí se abre la grieta. Una parte del análisis lo tiene claro: son mejillones, un bicho que se coge del mar, y la marca no cambia el sabor. Lo que importa, si acaso, es cuánto escabeche trae para empujar unas patatas fritas. El símil automovilístico —un Seat y un Porsche son los dos coches— sirve de munición.

La otra mitad responde con la cocina: una tortilla de patatas no sabe igual que la envasada al vacío, y un escabeche picante con su punto de pimentón, vinagre y clavo de olor es una receta, no una materia prima. En ese terreno algunas referencias se ganan su fama sola, como el escabeche de Escuris, citado por quienes reconocen el toque del clavo incluso en las versiones caseras.

El origen del pescado no garantiza la calidad​

Un experimento doméstico sirve de aviso. Tres latas de caballa —una etiquetada como producto de Ecuador, otra de Cabo Verde y una tercera de una conservera de Huelva— probadas a ciegas por cinco personas. Ganó la de Huelva por unanimidad y nadie sabía qué estaba comiendo. El origen no decide el resultado; lo decide el proceso.

El paralelismo se extiende a la anchoa del Cantábrico, a la mojama de Barbate o al champagne frente al cava. La conclusión que se repite: la marca no es garantía por sí sola, pero el producto barato tampoco es una lotería equivalente.

Alternativas y la cuenta del tiempo​

En el terreno del ahorro, el mejillón no es el rey. Almejas, navajuelas y chilenas salen a mejor precio, y los mejillones solo compensan si se cocinan en casa. La ecuación es incómoda: tiempo y conocimiento valen dinero, y la lata paga exactamente eso. El mejillón al vapor con vinagreta de cebolla y ajo, además, no repite como el que nada en aceite, y las sobras admiten croquetas.

El aperitivo dominguero tiene su liturgia propia: lata de mejillones, patatas fritas de churrería local —esa bolsa marrón, casi transparente por la grasa—, olivas y una caña. Hay despensas con entre 30 y 40 latas acumuladas para una ración semanal.

Queda un último detalle que resume el asunto. Una tienda de delicatessen anunciaba la lata con cuatro a seis piezas y la foto mostraba ocho. O el bicho ha crecido, o alguien confía en que nadie cuente con los dedos.