¿Comida española más sobrevalorada?

Paella, tortilla y croquetas: el podio de la comida española sobrevalorada​

La paella es «una puta mierda». Así arranca el planteamiento que abrió la discusión, y no es una forma de hablar: es la tesis literal de quien sostiene que la cocina europea, y la española en particular, vive de un relato comercial y nacionalista que no resiste el análisis del paladar. El reproche no se queda en el arroz: la tortilla de patata es «grasienta», el aceite de oliva es «vomitivo» y el jamón entra en el mismo saco. La provocación funcionó: el hilo acabó derivando hacia la gastronomía gallega, los calçots y la fideuá.

¿Cuál es la comida española más sobrevalorada?​

No hay un veredicto único, pero sí un patrón. **La paella** aparece una y otra vez entre las señaladas: se le reprocha ser difícil de encontrar bien hecha y, directamente, no atraer. La **tortilla de patata** recibe el calificativo de «la más sobrevalorada», aunque con matices: hay quien la defiende como «el mejor invento en la historia de España». Y las **croquetas** se llevan una acusación de fondo: pedirlas en un bar es, según esta corriente, un detector de malcomidos, porque lo que se sirve suele ser producto industrial y harina pura con algún tropezón de carne.

El resto de la lista es variada: los caracoles («como lamer la tierra de un descampado»), la sobrasada, el cachopo, la fideuá «en Valencia», los calçots —mojar una cebolla insípida en salsa mientras lo dejas todo perdido—, el roscón de reyes y el arroz con costra ilicitano. La tortilla líquida, esa que cada vez está en más sitios, también se lleva su ración.

El aceite de oliva y el dato que desmonta la tesis​

El ataque al aceite de oliva es el punto donde el relato se topa con la evidencia. Frente a la idea de que es una grasa insana, se esgrime el estudio **PREDIMED**, hecho en España con unas **7.500 personas** de riesgo cardiovascular: comparó una dieta mediterránea con aceite de oliva virgen extra frente a una dieta baja en grasa, y el grupo del aceite tuvo alrededor de un **30 % menos** de infartos, ictus y muertes cardiovasculares. Hubo que repetir parte del análisis por fallos en la aleatorización, y el resultado se mantuvo. La discusión sobre si las harinas engordan queda, de momento, sin resolver.

La comida gallega del día a día: el desvío que calentó el hilo​

La conversación derivó hacia el recetario cotidiano. Se citó el raxo, el caldo gallego, el cerdo con grelos y mucha pataca, y se puso sobre la mesa la sospecha de que la cocina diaria gallega es grasa e insana. La respuesta no se hizo esperar: meter pescado cocido con patatas como ejemplo de comida grasienta es todo un logro. La comparación con la fabada asturiana, el cocido madrileño o las migas manchegas dejó claro que, según un participante, el menú diario de un gallego, un catalán o un manchego no difiere tanto en los últimos **50 años**. El intercambio terminó con un «buenas noches».

El problema no es el plato, es la materia prima​

Una parte del análisis desplaza el foco: la cocina española no es mala en sí, sino que se ha degradado por la industrialización del producto. Las croquetas de bar son el ejemplo perfecto de cocina de aprovechamiento convertida en fritanga descongelada. Y el precio, además, se ha disparado. La conclusión más repetida: si evitas las legumbres, la cocina española es bastante sana, rica en grasa animal y vegetal saludable. El problema es lo que se sirve, no lo que se cocina.

Queda la duda de si el paladar español aguanta otra década de croquetas industriales a precio de oro. Con estos antecedentes, lo raro sería lo contrario.