¿Comida española más sobrevalorada?

Paella, tortilla y croquetas: el plato español que sobra en la mesa​

La paella es una mala idea. Y la tortilla de patata, una fritanga grasienta que solo se defiende por inercia turística. Así arranca una discusión que empieza negando la mayor —que la cocina europea sea una maravilla— y acaba convertida en un ajuste de cuentas con el recetario nacional. El detonante no es un plato: es la sospecha de que media España come por costumbre y no por gusto.

El primer golpe va contra el aceite de oliva, al que se acusa de ser el origen del sobrepeso nacional. La respuesta llega con datos: el estudio PREDIMED, con unas 7.500 personas de riesgo cardiovascular, encontró alrededor de un 30 % menos de infartos, ictus y muertes cardiovasculares en el grupo que siguió dieta mediterránea con aceite de oliva virgen extra frente a una dieta baja en grasa. El estudio tuvo que rehacerse en parte por fallos en la aleatorización y el resultado se mantuvo. La obesidad, se argumenta, no viene de la dieta tradicional sino de abandonarla: ultraprocesados, bollería, refrescos y sofá.

¿Cuál es la comida española más sobrevalorada?​

La paella gana por goleada. No por mala, sino por imposible: encontrar una buena se convierte en una lotería y el turista se la come con cara de estar cumpliendo un trámite. La tortilla de patata queda señalada como la más sobrevalorada de todas, con permiso de los caracoles. Y las croquetas reciben su propia enmienda: una fritanga pensada para no tirar sobras que no justifica desplazarse a un restaurante. Pagar por ellas, viene a decirse, es de ilusos.

Hay quien defiende lo contrario. Que los caracoles son Dios y están infravalorados. Que la cocina catalana no está tan mal y que un tayín o un cuscús con verduras se dejan. Y una mención especial para la gilda, con todo su hype: ya cuesta encontrar banderillas y encima llaman gilda a cualquier pincho, cuando la gilda es un tipo muy concreto de banderilla.

El potaje, la sobrasada y el gazpacho: la lista negra particular​

El ajuste de cuentas se extiende. Los potajes, comida de pobres que dejó de tener sentido cuando se pudo masticar algo sólido. La sobrasada. El cachopo. Los calçots, esa cebolla insípida mojada en salsa mientras se deja todo perdido. El gazpacho, insoportable en verano. Y el aceite de oliva, el jamón y el resto de la despensa como responsables de una población supuestamente fofa.

La comparación internacional aparece pronto. Italia, con su dieta de harinas, sale mejor parada en la báscula, lo que se usa como prueba —discutible— de que las harinas no engordan. Y la esperanza de vida japonesa se discute: hay quien sostiene que el dato es un mito nacido de registros de nacimiento mal anotados.

¿Se come mejor fuera de España?​

La experiencia personal entra en juego. Un recorrido por Asia desde 1989 —caimán, medusas, grillos, sapos, culebras, rata de agua— sin una sola diarrea. La conclusión: en China se come mejor que en España, de lejos, por variedad, y en Tailandia, Vietnam o Filipinas también. Frente a eso, la defensa del Mediterráneo y Japón como los dos polos donde mejor se come, con el resto del mapa en el disparadero.

La pregunta de fondo planea sin respuesta: si la comida española es tan mala, ¿qué se come? La respuesta, en el fondo, es la de siempre: producto. Lechazo, vaca rubia, cosas así. El recetario de bar, en cambio, queda para el turista.

Con este material, la predicción es fácil: la paella seguirá en las cartas y las croquetas seguirán vendiéndose como plato estrella. Que nadie espere que la encuesta cambie la carta.