¿Comida española más sobrevalorada?

Paella, tortilla y croquetas: los platos que la gastronomía española debería revisar​

La paella es una «puta mierda». La tortilla de patata, una «cosa repugnante y grasienta». El aceite de oliva, un «vomitivo». Así arranca un debate que, lejos de quedarse en la provocación, ha ido desgranando una lista de platos españoles que muchos consideran sobrevalorados: desde la paella y la tortilla hasta las croquetas, el cachopo, la fideuá, los caracoles, el roscón de reyes o la empanada gallega. La discusión, iniciada en un foro, mezcla el cabreo con el análisis: ¿es la cocina española una bomba de hidratos y grasas o simplemente hay platos que viven de la fama?

El aceite de oliva y la dieta mediterránea, en el punto de mira

El mensaje inicial no se anda con paños calientes: acusa a la comida española de ser una fábrica de fofos, con el aceite de oliva como principal culpable. «Los españoles y las colonias están la mitad fofos», sostiene, y añade que los italianos, a base de harinas, están menos gordos. La afirmación, lanzada sin datos, ha sido contestada con el estudio PREDIMED, que en España siguió a unas 7.500 personas con riesgo cardiovascular y encontró un 30% menos de infartos, ictus y muertes cardiovasculares en el grupo que consumía aceite de oliva virgen extra frente a una dieta baja en grasas. El dato, citado de memoria por un participante, no ha evitado que otros insistan en que la gastronomía gallega del día a día es «basura grasienta e insana».

La paella y la tortilla: los dos grandes señalados

La paella se lleva la palma. «Cosa más repugnante, grasienta», dice el arranque. Otros añaden que es difícil dar con una buena y que solo los turistas la comen con buena cara. La tortilla de patata no se queda atrás: «no es la peor, pero sí la más sobrevalorada», sentencia un participante. La tortilla líquida, esa que cada vez está en más sitios, también recibe su ración de críticas. Frente a ellos, hay quien defiende que el problema no es el plato sino la ejecución: la tortilla se queda reseca si se abrasa, y la paella, si se hace con prisa.

Croquetas, cachopo y fideuá: la lista continúa

Las croquetas generan consenso inesperado. «Pedir croquetas en los bares es detector de malcomidos», afirma un mensaje. La razón: las caseras se hacen con restos del puchero, pero las de bar son industriales, descongeladas y harina pura con algún tropezón de carne. El cachopo también aparece varias veces, y la fideuá, en Valencia, se lleva su propia ración de descrédito. Los caracoles, la sobrasada, el roscón de reyes y la empanada gallega completan una lista que parece no tener fin.

El sushi y la estafa gastronómica

La conversación deriva hacia otras cocinas. El sushi es «la estafa gastronómica más grande de la historia» para uno de los participantes: un poquito de arroz envuelto en alga seca con un cachito de pescado crudo. En China, cuenta otro, se compran seis u ocho nigiris por un euro en un puesto de metro. Aquí, la misma bandeja cuesta 20 euros y no sabes si son muestras del plato principal. La comparación sirve para cuestionar el precio y la fama, no tanto el producto.

La cocina como invención y el sesgo del turista

Una de las intervenciones más lúcidas apunta a que las cocinas nacionales y regionales son invenciones: nadie quiere ver en la carta lo que los pobretones comían a diario. Los potajes, las lentejas y los callos, comida de aprovechamiento, se han convertido en platos de carta con precios de lujo. El turista, mientras tanto, sigue pidiendo paella con buena cara, aunque por dentro se esté muriendo, según la descripción del arranque. La pregunta es si el problema es la comida o el relato que se ha construido alrededor de ella.

La anécdota: un japonés y la esperanza de vida

Entre los mensajes más curiosos, uno cuenta que vio un vídeo de un japonés explicando que la longevidad japonesa es un mito: mucha gente tiene mal registrado el nacimiento. La anécdota sirve para desmontar otro tópico alimentario, el de la dieta japonesa como fuente de salud eterna. No hay datos que lo respalden en la conversación, pero el ejemplo ilustra hasta qué punto los relatos sobre comida y salud se construyen sin verificar.

Conclusión: la lista sigue abierta

El debate no ha llegado a un consenso. Unos creen que la cocina española es basura en líneas generales; otros defienden que el problema es la ejecución y el precio, no el producto. Lo que sí parece claro es que la paella, la tortilla y las croquetas han dejado de ser intocables. La próxima vez que alguien pida una ración para compartir, quizá lo piense dos veces.