Muchachitoviejo
Madmaxista
Muchas gracias por la explicación. Qué maravilla cuando alguien realmente entiende de un tema, lo fácil que transmite el conocimientoUn buen amplificador debe ser aquel que resulte "transparente" a la señal de audio, es decir, que no añada nada de su cosecha al sonido original y se limite a aumentarla en intensidad y voltaje, o lo que es lo mismo, en potencia. Por eso de llaman amplis de potencia (perogrullada), de ahí que sea importante que no distorsione y si lo hace, que se mantenga en un mínimo margen. Las normas DIN de hace décadas admitían como equipo HIFI aquel que no superase el 1% de distorsión armónica. Hoy las normas son más exigentes aunque ningún oído, por muy entrenado que esté, pueda diferenciar entre dos equipos, uno con un 0,3% y otro con el 0,03 de THD.
Para estropear la cosa, cada uno luego suele adaptar el sonido final a sus orejas mediante los mandos de graves y agudos porque si pretendemos ser puristas, el tema es mucho más complejo. Hay quien prefiere un ampli sin controles para que el sonido salga "plano" pero en la práctica, hay pocos que escuchen la música al aire libre o en una cámara anecoica y es que en una estancia normal, hay multitud de elementos que condicionan o modifican el sonido original, tales como los m3 de la sala, la disposición de los muebles, presencia de cortinas o el recubrimiento de paredes, suelos, etc. Y para eso se inventaron los ecualizadores, que junto con un analizador de espectro y un generador de ruido rosa, trazan una curva de respuesta amplitud-frecuencia en todo el espectro de audio (20 a 20000Hz) para luego poder corregir las atenuaciones o refuerzos que salgan, tratando de igualarlas para que sea fiel a la señal original. Un lío, que en la práctica nadie hace porque una vez ajustado el tinglado, exigiría al audiófilo no mover nada y situarse para la escucha siempre en el mismo punto en el que se realizó la medición para no alterar el resultado.
En cuanto a los cables libres de oxígeno, es un tema muy controversial, en el cual no quiero entrar. Atendiendo a las leyes de la física, lo importante es que los de señal tengan buen apantallamiento y la menor longitud posible para evitar captar interfererencias o zumbidos y los de conexión entre amplificador y cajas, tengan núcleo de un metal buen conductor, la mayor sección posible y no sean muy largos para evitar pérdidas de potencia.
Resumiendo y como ya ha señalado algún conforero, la clave está en las cajas y la estancia. Los amplificadores HIFI no "suenan" a no ser que tengan algún defecto y se deben limitar a lo suyo, que es amplificar con fidelidad la señal (valga la rebuznancia) Lo que suenan son los altavoces junto con lo que tienen a su alrededor. Si no, puede hacerse la prueba con un generador de señal aplicado a la etapa de potencia efectuando un "sweep" o barrido en todo el espectro de audio. Se notará que algunos elementos en la sala vibrarán a determinadas frecuencias al entrar en resonancia y eso son extras indeseables.
En fin, todo un mundo. Disculpas por el tocho. Voy a intentar ignorar este hilo para evitar tentaciones y polémicas estériles porque lo veo venir...
Me has ayudado un montón, poniendo orden a toda una zona de grises que tenía desde hace tiempo en la cabeza. Gracias de verdad.
Estos son los que la gente cambiaba por Pioneer, Aiwa, Vieta... y los viejos los vendían en Ebay por dos duros. Compré un montón. Incluso en mono, sacado de cualquier cacharro viejo, casi todos a 125V.