Ayer me cobraron 16 pavos por caña (doble), y tapa en Madrid

16 euros por una caña doble y una tapa en Azca: el precio que indigna​

Un forero dice haber pagado 16,50 euros por una consumición que, según otros usuarios, en cualquier bar de barrio no supera los 7. La escena ocurre, según su relato, en la calle Edgar Neville, en la zona de Azca, y desata una tormenta de comparaciones: desde menús de tres platos por el mismo dinero hasta cervezas a 3,50 euros en Sanlúcar o Burgos. Hay quien sostiene que no es un caso aislado y lo enmarca en un contexto de inflación y de una hostelería que distingue entre el cliente que pregunta y el que no.

El precio que nadie pregunta y todos pagan​

La historia, según el relato del forero, es simple: entra en un bar de tapas, pide una caña doble y una media ración, y cuando llega la cuenta descubre que le han cobrado 16,50 euros. El desglose, según su propio relato, es demoledor: la media ración sola cuesta 11 euros, y el pan va aparte. No es un restaurante de mantel, ni un gastrobar de moda. Es, en palabras del afectado, «un puto bar normal y corriente».

La reacción en la zona no se hizo esperar. Varios usuarios que dicen trabajar en Azca —oficinas, talleres, despachos— aseguran que por ese precio se come un menú completo de tres platos en establecimientos cercanos como Le Macao o el Ochenta Grados. La comparación duele porque no hablamos de alta cocina, sino de la competencia directa del bar que, según el relato, aplicó la tarifa.

El afectado no pidió la carta de precios. Tampoco lo hace casi nadie, según él. «Yo no voy preguntando precios, entro en un sitio, si me parece caro pago y no vuelvo», explica. Es la regla no escrita del consumo español: la confianza en que un bar de barrio se comportará como un bar de barrio. Cuando esa confianza se rompe, el cliente no monta un escándalo. Paga, se va y lo cuenta. Y ese relato, multiplicado por miles, es el que, según algunos participantes, está reconfigurando qué se considera caro en Madrid.

La doble y la media ración: anatomía de un posible abuso​

La clave está en la ambigüedad. Una «caña doble» no es una jarra, pero tampoco una caña. Una «media ración» no es un plato, pero tampoco una tapa. Esa tierra de nadie permite al hostelero fijar un precio que, presentado en carta, parece razonable, pero que en la cuenta final multiplica el coste por tres. El cliente no puede comparar porque no hay unidad de medida estándar.

En el caso de Azca, el resultado, según el relato, es que una consumición individual supera lo que cuesta un menú completo en el mismo barrio. La media ración a 11 euros es el dato que más ha escocido. No es una ración doble, ni un plato principal. Es la mitad de una ración, servida en un plato pequeño, a precio de plato grande en cualquier otra zona de Madrid.

Hay quien sostiene que el problema no es el precio, sino la falta de transparencia. Si el bar hubiera expuesto una carta con los precios a la entrada, el cliente habría decidido con información. Al no hacerlo, se aprovecha la inercia del consumidor, que rara vez pregunta antes de pedir. Es una práctica legal, pero cuestionable. Y en zonas de alto poder adquisitivo como Azca, donde la clientela de oficina no suele mirar la cuenta con lupa, el incentivo para aplicarla es mayor.

Del bar de barrio al menú de tres platos: la horquilla real​

La comparación con otras ciudades y barrios de Madrid es inevitable. En Sanlúcar de Barrameda, una cerveza en la plaza del Cabildo cuesta 3,50 euros, según un usuario. En el centro de Burgos, una copa de cerveza también sale a 3,50 euros, según el mismo usuario. En Azca, la caña doble más la tapa supera los 16, según el relato. La diferencia no es de un 20% ni de un 30%. Es de más del 300%.

Dentro de Madrid, la horquilla también es amplia. Los menús del día en la zona de Azca rondan los 14 euros e incluyen primero, segundo, postre y bebida, según algunos usuarios. Eso significa que el precio de una sola tapa y una cerveza equivale a un almuerzo completo en un restaurante cercano. La conclusión es incómoda: el bar que, según el relato, cobró 16,50 no compite con otros bares de tapas, compite con restaurantes que ofrecen mucho más por menos.

El fenómeno no es exclusivo de Azca. En zonas turísticas y de oficinas de otras capitales, los precios de la restauración se han desacoplado de la media. La inflación explica una parte, pero no toda. La otra parte es la segmentación del mercado: hay clientes dispuestos a pagar sin mirar, y hay establecimientos que han decidido capturarlos. El problema es cuando ese modelo se extiende al bar de toda la vida, el que no tiene pretensiones pero tampoco competencia en su manzana.

La respuesta del sector: «vivimos con miedo a que se haga habitual»​

La defensa del hostelero, en los casos en que trasciende, suele ser la misma: los costes han subido. La cebada, el transporte, la energía, los salarios. Todo es más caro. Pero el argumento se desmorona cuando se compara con establecimientos del mismo barrio que mantienen precios contenidos. Si el menú de tres platos cuesta 14 euros, los costes no pueden justificar una tapa a 11.

Hay quien apunta a la estacionalidad y al turismo. Azca no es una zona turística clásica, pero sí tiene un flujo constante de trabajadores de oficina con dietas y tarjetas de empresa. Ese cliente no pregunta el precio porque no lo paga él. Y ese cliente, precisamente, es el que sostiene los precios altos. El problema llega cuando el particular, el que sí paga de su bolsillo, entra en el mismo bar y se encuentra con la tarifa de empresa.

La solución que muchos aplican es la huida silenciosa. No volver. No protestar. Simplemente, tachar el establecimiento de la lista. Es un mecanismo de mercado lento pero implacable. Los bares que abusan de la ambigüedad pueden sobrevivir un tiempo con clientela cautiva, pero a medida que la fama se extiende, el flujo se reduce. En Azca, donde la competencia es alta, el margen para el abuso es limitado.

Qué hacer cuando la cuenta llega y el precio no cuadra​

La legislación española obliga a los establecimientos de restauración a disponer de una lista de precios a disposición del público. No siempre está en la mesa, pero debe existir y mostrarse si el cliente la pide. El problema es que muchos no la piden hasta que ya han consumido. Y una vez consumido, el pago es obligatorio.

La recomendación de los expertos en consumo es simple: preguntar antes. Pero eso choca con la cultura del bar, donde preguntar el precio de una caña se percibe como una falta de confianza o, peor, como un signo de tacañería. Esa presión social es la que explotan algunos hosteleros. El cliente prefiere pagar de más antes que quedar como un miserable.

La otra opción es la reclamación formal. Si el precio no está expuesto y el cliente considera que ha sido engañado, puede solicitar la hoja de reclamaciones. El proceso es engorroso y rara vez se traduce en una devolución. Pero deja constancia. Y en un sector donde la reputación lo es todo, la constancia de una queja puede tener más peso que la queja misma.

El futuro: precios de dos velocidades​

La tendencia apunta a una bifurcación. Por un lado, bares y restaurantes que mantienen precios razonables para un público local y fiel. Por otro, establecimientos que apuestan por capturar al cliente de paso, al que no volverá, con precios que solo se sostienen en zonas de alto tránsito. Azca, con su mezcla de oficinas y residencial, es un campo de batalla perfecto para ver quién gana.

La inflación ha dejado de ser una excusa universal. Los datos de otras ciudades y barrios, según los usuarios, demuestran que se puede mantener una cerveza a 3,50 euros y seguir ganando dinero. La diferencia está en el modelo de negocio, no en los costes. El bar que, según el relato, cobró 16,50 euros por una caña doble y una tapa no estaba cubriendo gastos. Estaba probando hasta dónde podía estirar la cuerda.

Si el cliente vuelve, la cuerda se estira más. Si no vuelve, el bar tendrá que replantearse su estrategia. La predicción más probable es que este tipo de precios se consolide en zonas muy específicas y desaparezca en cuanto el cliente local recupere el poder de negociación. Pero eso, como todo en economía, depende de cuántos estén dispuestos a pagar sin preguntar.