Resumen del debate: Sardinas congeladas a 3,90 €/kg frente a 10 € frescas

Las sardinas congeladas del Lidl a 3,90 €/kg que dividen por su sabor​

Un kilo de sardinas congeladas por 3,90 euros. Al lado, el mismo kilo de sardina fresca que este verano se ha llegado a ver a 9 y 10 euros en Madrid. La diferencia de precio no admite discusión. Lo que sí la admite, y con bastante acritud, es si ese pescado azul conserva algo parecido a su sabor original después de pasar por el congelador.

La duda no es nueva, pero el bolsillo la ha reabierto. Hay quien sostiene que la grasa del pescado azul se vuelve rancia al congelarla y que la salida honrosa es abrir una lata. Hay quien lleva años metiéndolas en el congelador por prudencia y asegura que no nota la diferencia. Y entre medias, un kilo barato convertido en terreno minado de sobremesa.

¿Se puede congelar el pescado azul sin que sepa a rancio?​

Sí, se puede, y hay quien lleva décadas haciéndolo sin drama. La objeción clásica apunta a la grasa: cuanto más azul es el pescado, más fácil es que se enrancie si la cadena de frío no ha sido impecable. De ahí que las posturas se dividan menos por la técnica y más por la experiencia de cada casa.

Quien las congela desde hace años asegura que no hay problema. Un participante añade un matiz de cocina: para freír prefiere el boquerón, más magro, y reserva la sardina para la plancha. Un tercer grupo directamente renuncia a la discusión y se queda con la lata.

La cuenta: 3,90 € el kilo frente a 9 o 10 € de las frescas​

El argumento que más pesa es el precio. La sardina fresca se ha pagado en Madrid entre 9 y 10 euros el kilo, una cifra que en un producto tradicionalmente popular suena a despropósito. La congelada, a 3,90, sale menos de la mitad y ha convencido a compradores que hasta ahora solo la miraban de reojo.

Hay quien se ha tomado la molestia de revisar la etiqueta ingrediente a ingrediente y el mar de procedencia antes de repetir compra. El desglose completo de esa comprobación —marca, envase, operador y ausencia de aditivos— es lo que termina de decidir a los indecisos, y el resumen que circula es tajante: compra recomendable.

De dónde viene el pescado y qué pone la etiqueta​

Aquí el asunto se complica. Según un participante, la sardina congelada que se vende en una gran superficie alemana llegaría a través de terceros: un operador que subcontrata a una empresa portuguesa que envasa producto cuyo origen apunta al norte de África. El área FAO 34 incluye Marruecos, según se apunta en el hilo; otras zonas pesqueras señaladas apuntan a Senegal.

No es un detalle menor para quien mira la trazabilidad antes que el sabor, ni para quien desconfía de las etiquetas opacas. Un participante ha señalado el cierre parcial de exportaciones desde Marruecos por falta de stock. Todo cabe en la misma cesta: precio, procedencia y un envase que, según los más meticulosos, no esconde ni sal añadida ni antioxidantes.

El olor en casa y la cocina de exterior​

Queda el problema práctico: la sardina atufa. Buena parte de la conversación se ha ido en cómo hacerlas sin que el piso huela tres días. La fórmula más repetida es la de exterior —barbacoa, calle, campo— y, cuando no hay terraza, el horno. Alguien ha llegado a mencionar extractores de humos instalados en algunas provincias, aunque su llegada al resto del país no está confirmada.

Y para quien creía que la disputa era entre congelada y fresca, aparece la tercera vía que cuenta un participante: sardina cruda, curada en sal y azúcar al 80 y 20 durante 8, 12 o 24 horas, aliñada con aceite de oliva. Ese es el dato que nadie esperaba leer en una discusión sobre el congelador.