Ein-Euro-Wein täuscht Experten auf Weinmesse

Ein Ein-Euro-Wein wird auf einer Expertenmesse als Top-Wein ausgegeben

Wie teuer muss ein Wein sein, damit Kenner ihn in den Himmel loben? Die unbequeme Zahl, die ein Experiment von Mikel López Iturriaga – Verantwortlicher von El Comidista bei El País – enthüllte, lautet: ein Euro. Der Journalist schob einen Ein-Euro-Wein vom Fass auf einer Expertenmesse unter und servierte ihn ohne Angabe der Herkunft. Niemand merkte es. Schlimmer noch: Er wurde mit Lobeshymnen überschüttet.

Was geschah, als der Fasswein ausgeschenkt wurde

Der Plan bestand darin, einen einfachen Fasswein vor Experten als Hochqualitätsprodukt auszugeben. Die Reaktion war eine Liste von Adjektiven wie nach einem guten Essen: fruchtig, frisch, angenehm, mit Kräuteraromen, leichtgängig, guter Mundgefühl, duftend, fließend, warm, gereift, elegant im Gaumen, mit gut poliertem Tannin, süßlich, rund. All dies bezog sich auf etwas, das nur halb so viel kostet wie ein Kaffee. Wie ein Teilnehmer berichtet, wirft der Autor am Ende den übrig gebliebenen Wein weg. Und hier zeigt sich der erste Riss: Wenn ihn so viele gelobt haben, warum wird er weggeworfen.

Der 1,50-Euro-Wein, der bereits 90 Punkte von Robert Parker erhielt

Es ist nicht das erste Mal. Im Jahr 2011 erhielt ein generischer Weißwein aus A Rúa (Valdeorras, Ourense), der im Supermarkt für 1,50 Euro verkauft wurde, 90 Punkte in The Wine Advocate, der Publikation des Kritikers Robert Parker. Der Sprung vom Supermarktregal in die weltweite Wein-Elite gelang mit demselben Wein, ohne dass auch nur ein Tropfen geändert wurde. Ein weiterer oft zitiertes Beispiel: Die jährliche Auswahl des Peñín-Führers, der in seiner Ausgabe von 2015 11.600 Weine verkostete. Angesichts dieser Zahl fragen sich einige, wer in der Lage ist, zwischen elftausendsechshundert Flaschen zu unterscheiden, und wer letztlich diejenige auswählt, die am meisten zahlt.

Warum der Preis besser schmeckt als der Wein

Die Erklärung liegt nicht in der Traube, sondern im Kopf, wie mehrere Teilnehmer betonen: Die Wahrnehmung der Qualität eines Weins wird stark vom Preis dominiert. Wenn er teuer ist, kann er nicht schlecht sein; wenn er billig ist, muss irgendetwas faul sein. Es ist derselbe Mechanismus, der dazu führt, dass ein Produkt anhand des Etiketts bewertet wird und nicht anhand dessen, was sich in der Flasche befindet. Und es passiert nicht nur beim Wein. Ein Teilnehmer erzählt, dass ein Whisky der oberen Kategorie, gefüllt mit einer billigen Marke und serviert als angeblicher 21-jähriger Abfüllung, ähnlich endete: Fast niemand bemerkte den Unterschied, einer sagte, er schmecke „normal“, und der Rest stieß auf den vermeintlichen Luxus an. Kunst, Autos oder Handys funktionieren nach derselben Logik.

Blindverkostung: Warum sie kaum jemand durchführt

Die Methode, um diese Illusion zu entlarven, existiert seit langem: Die Flasche verdecken, blind verkosten und nicht wissen, was man trinkt. Wer in diesem Bereich arbeitet, versichert, dass das Verhüllen der Flasche, damit die Marke nicht sichtbar ist, das Erste ist, was bei seriösen Verkostungen getan wird. Einige behaupten, dass das System kein Interesse daran hat: Der Industrie kommt es nicht gelegen, wenn herauskommt, dass ein Ein-Euro-Wein mit einem 25-Euro-Wein konkurrieren kann. Sehen, riechen und Hören beeinflussen das, was wir später als Geschmack bezeichnen. Andere sind der Meinung, dass ein Teil des Lobs nichts anderes als berufliche Höflichkeit war: Man lobt Neutrales, um potenzielle Kunden nicht zu beleidigen.

Lohnt es sich, 25 Euro für eine Flasche zu zahlen?

Hier spaltet sich die Diskussion. Einige verteidigen, dass ein einfacher Fasswein nicht schlecht sein muss: Es ist ein junger Wein, der nicht im Fass reifte, und deshalb kostet er weniger. „Es gibt großartige Drei-Euro-Weine und schlechte Zwanzig-Euro-Weine“, fasst die Idee zusammen. Auf der anderen Seite behaupten andere, dass nur Rioja und Ribera del Duero ein allgemeines Niveau halten, während der Rest mehr Reifung braucht, um heranzukommen. Dazwischen liegt der Verdacht, dass die Hitze in den Lagerhallen der Supermärkte ursprünglich gute Flaschen ruiniert. Der Sommer ist der stille Feind sowohl des günstigen als auch des teuren Weins.

Mit diesen Fakten wäre die natürliche Schlussfolgerung, nicht mehr für Etiketten zu bezahlen. Niemand tut es. Das nächste Abendessen mit Freunden wird genauso ablaufen: Jemand wird das Glas schwenken, riechen, probieren und urteilen, dass er sehr rund sei.