Postureo máximo. Un periodista cuela un vino de 1 euro en una feria de entendidos. Esto fue lo que p

Un vino de 1 euro pasa por un gran vino en una feria de expertos​

¿Cuánto tiene que costar un vino para que un entendido lo ponga por las nubes? La cifra que dejó al descubierto un experimento de Mikel López Iturriaga —responsable de El Comidista, en El País— es incómoda: un euro. El periodista coló un vino de 1 euro a granel en una feria de expertos y lo sirvió sin decir qué era. No lo detectaron. Peor: lo llenaron de elogios.

Qué pasó cuando sirvieron el vino a granel​

El montaje consistía en hacer pasar un vino a granel por uno de alta gama ante expertos. La respuesta fue un catálogo de adjetivos de sobremesa: frutal, fresco, agradable, con notas de hierbas, fácil, buen paso en boca, fragante, fluido, cálido, evolucionado, elegante en boca, con el tanino bien pulido, goloso, redondo. Todo eso, aplicado a lo que cuesta la mitad de un café. Según cuenta un participante, al final el autor tira el vino sobrante. Y ahí asoma la primera grieta: si tantos lo habían alabado, por qué se tira.

El vino de 1,5 euros que ya puntuó con 90 Robert Parker​

No es la primera vez. En 2011, un vino blanco genérico de A Rúa (Valdeorras, Ourense) que se vendía a 1,5 euros en supermercado recibió 90 puntos en The Wine Advocate, la publicación del crítico Robert Parker. El salto de la estantería del súper a la élite enológica mundial se hizo con el mismo vino, sin cambiar una gota. Otro caso que se saca a relucir: la selección anual de la guía Peñín, que en su edición de 2015 cató 11.600 vinos. Con esa cifra sobre la mesa, hay quien se pregunta quién es capaz de discernir entre once mil seiscientas botellas y quién acaba eligiendo la que más paga.

Por qué el precio sabe mejor que el vino​

La explicación no está en la uva, sino en la cabeza, como sostienen varios participantes: la percepción de calidad de un vino está dominada por su precio. Si es caro, no puede ser malo; si es barato, algo tendrá. Es el mismo mecanismo que hace que un producto se valore por la etiqueta y no por lo que hay dentro de la botella. Y no pasa solo con el vino. Cuenta un participante que un whisky de gama alta rellenado con una marca barata y servido como si fuera de veintiún años acabó igual: casi nadie notó el cambio, uno dijo que le sabía «normalito» y el resto brindó por el supuesto lujo. El arte, los coches o los móviles funcionan con la misma lógica.

Cata a ciegas: por qué casi nadie la hace​

El método para desmontar el espejismo existe y es viejo: tapar la botella, catar a ciegas y no saber qué se bebe. Quien trabaja en esto asegura que forrar la botella para que no se vea la marca es lo primero que se hace en las catas serias. Hay quien sostiene que al sistema no le interesa: a la industria no le conviene que se descubra que el de un euro puede competir con el de veinticinco. La vista, el olor y el sonido condicionan lo que luego llamamos sabor. También hay quien sostiene que parte de las alabanzas no fueron más que cortesía profesional: se elogia lo neutro para no ofender a quien puede ser un cliente.

¿Merece la pena pagar 25 euros por una botella?​

Aquí el asunto se parte. Hay quien defiende que un vino a granel no tiene por qué ser malo: es un joven sin paso por botella y por eso cuesta menos. «Hay vinazos de tres euros y vinachos de veinte», resume la idea. En la otra orilla, hay quien sostiene que solo Rioja y Ribera del Duero mantienen un nivel general, y que el resto necesita más crianza para acercarse. Entre medias, la sospecha de que el calor de los almacenes de supermercado arruina botellas que en origen eran buenas. El verano es el enemigo silencioso del vino barato y del caro.

Con estos mimbres, la conclusión natural sería dejar de pagar por etiquetas. Nadie lo hace. La próxima cena con amigos acabará igual: alguien removerá la copa, olerá, probará y sentenciará que está muy redondo.