No compreis pescado en mercadona (ANISAKI) a lo bestia

Bacaladilla a 2,5 €/kg: gusanos en el plato y dudas sobre el etiquetado​

¿Qué pasa cuando el pescado más barato del lineal sale más caro de lo que parece? Un cliente relata que compró medio kilo de bacaladilla en la pescadería de un Mercadona a 2,5 euros el kilo, la aliñó con limón en un plato sopero y, al sacarla del frigorífico, encontró gusanos casi transparentes campando por el plato y media docena más repartidos por la nevera. El pescado acabó en la bolsa de basura. Después repitió la operación en su pescadería de siempre, a 5,50 euros el kilo, y asegura que allí no apareció ni un solo parásito.

El relato, difundido en un foro de consumo, ha reabierto un asunto incómodo: la presencia de anisakis en especies como la bacaladilla, la merluza o el boquerón, y la escasa información que recibe el comprador sobre el tratamiento previo del pescado que se vende como fresco.

¿Qué es el anisakis y por qué aparece en la bacaladilla?​

El anisakis es un parásito habitual en el pescado de medio y gran fondo. No es exclusivo de una cadena concreta: aparece en la merluza, en la bacaladilla y en muchas otras especies, y su presencia depende de la zona de captura y del manejo posterior, no del precio del kilo. Quien lo ha tratado directamente lo resume sin rodeos: «el anisaki lo tiene el del mercadona y el de la mejor pescadería del mundo».

El problema real no es el gusano visible, sino la larva que no se ve. Según un cálculo que circula en el hilo, cada ejemplar pesa apenas 2 miligramos, lo que explica que pase desapercibido en una inspección casera. La única barrera eficaz es la congelación previa a menos de -19 grados durante al menos 48 horas, o el cocinado completo. El limón, el vinagre y el escabeche no matan al parásito: resisten concentraciones altas de sal y de ácidos orgánicos, así que un marinado casero no protege de nada.

El limón no mata al parásito: por qué el marinado es un riesgo​

La anécdota del plato sopero con medio limón exprimido es, en realidad, un manual de lo que no hay que hacer. El ácido cítrico puede irritar al gusano y hacer que se mueva, pero no lo inactiva. Quien haya preparado boquerones en vinagre o un ceviche sin congelar antes se ha expuesto a una larva viva.

Las consecuencias no son solo estomacales. La anisakiosis puede cronificarse y arrastrar problemas digestivos durante años. En el material se cita el caso de una persona que habría pasado cinco años con secuelas atribuidas al consumo de pescado crudo. No es un dato menor: hablamos de una enfermedad que se confunde con otras dolencias y que tarda en diagnosticarse.

Hay quien sostiene que el riesgo es asumible porque la mayoría de las capturas lo portan en cantidades mínimas. El cálculo más prudente parte de lo contrario: si no se congela, no se cocina del todo o se marina, la probabilidad de ingerir una larva viva deja de ser remota.

Pescado fresco, congelado o de lonja: qué dice el etiquetado​

El pescado que se vende como fresco puede haber sido congelado antes y descongelado para su venta, una práctica legal que no siempre se anuncia con claridad. La recomendación que repiten quienes trabajan el producto es preguntar en el mostrador si el pescado llegó congelado de origen. Si la respuesta es sí, el problema está resuelto antes de llegar a casa.

El precio no discrimina. La bacaladilla del caso se vendía a 2,5 euros el kilo en la cadena y a 5,50 euros en la pescadería tradicional, pero el parásito no entiende de tarifas. Lo que cambia entre un mostrador y otro es el manejo: eviscerado rápido, cadena de frío y, sobre todo, transparencia sobre el origen. Un pescador lo tenía claro: «congelar siempre, veas o no los anisakis».

Qué puede hacer el consumidor ante un pescado con parásitos​

La vía más citada es devolver el producto al establecimiento y pedir el reembolso. También cabe una reclamación formal en la hoja de reclamaciones o ante la autoridad de consumo competente, aunque el cauce no garantiza compensación automática. Lo que no conviene es consumirlo crudo ni marinado.

El debate de fondo es otro: si el pescado se vende como fresco, el comprador debería saber si ha pasado por congelación y a qué temperatura. Esa información no siempre está en la etiqueta. Y sin ella, la única defensa real es el congelador de casa.

Al final, la bacaladilla más barata acabó en la basura y la más cara, en la sartén. El ahorro de tres euros por kilo se paga en asco, en incertidumbre y, si la larva sobrevive, en una consulta médica. Todo un chollo.