Agonía y ocaso del zapato. Las zapatillas deportivas copan el mercado

Siete de cada diez pares vendidos ya son zapatillas deportivas​

En la tienda de calzado más burguesa de Barcelona, siete de cada diez pares que salen por la puerta son deportivas. El dato no procede de un informe sectorial: lo firma Santa Eulalia, barómetro local de la elegancia, que factura un 70% en bambas y calzado deportivo frente a un 30% de zapato de vestir, casi todo italiano y británico y sin una sola marca española en el lineal. El zapato clásico masculino se apaga. Y no lo hace por precio, precisamente.

La comodidad y el «casual» se comen el zapato tradicional​

Los especialistas consultados señalan dos causas. La primera es el confort: «A medida que la vestimenta ha desaparecido, ha desaparecido el zapato», resume el sastre barcelonés Ramón Piqué, que añade un tercer actor inesperado, los podólogos. La segunda es la informalidad, ese casual que lo invade todo. El historiador de la indumentaria Carlos Sánchez de Medina, que imparte clase en la Universidad de Granada y anima un podcast sobre moda, recuerda que el zapato exigía una doma, una adaptación dolorosa, y que no corren tiempos de domadores. La covid agudizó la tendencia.

Quien haya calzado zapato de vestir reconoce el relato: aprieta, hay que limpiarlo, darle betún, cuidarlo. Unas zapatillas, en cambio, se meten en la lavadora. Vicente Pastor, presidente de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), apunta al problema industrial: el calzado más caro es justo el elegante, el segmento que más ha sufrido para mantener su estructura productiva, de modo que las firmas italianas y españolas han tenido que incorporar guiños de confort para aguantar en un mercado competitivo.

Balenciaga a 850 euros: el lujo que sí se ve​

El precio tampoco explica nada. La zapatilla arrasa entre los menores de 25 años incluso cuando sale más cara que el zapato. Un modelo de Louis Vuitton, Balenciaga, Off White, Nike, Autry, On o Golden Goose transmite identidad y precio a primera vista; unos oxford de Berluti o Alden, o un zapato con hebilla de John Lobb, son lujo anónimo que nadie reconoce por la calle. Las Balenciaga Speed, un calcetín con suela de goma de 850 euros, se han convertido en objeto de deseo de media facultad, aunque lo que más se vea sean imitaciones de 50 o 75 euros.

Hay un detalle incómodo en todo esto: el público que sostiene el negocio patrocina un calzado fabricado a menudo en China, poco duradero y de usar y tirar en una temporada. La relación con un par de zapatos que aguanta dos o tres décadas sencillamente no existe.

De los ochenta a la covid: cómo se gestó el vuelco​

El cambio no fue de un día para otro. En los años ochenta, marcas exclusivamente deportivas como Adidas o Nike empezaron a trasladar prestigio e innovación a sus productos, aparecieron los primeros deportistas —el tenista Stan Smith— y gente del espectáculo que combinaba trajes formales, incluso esmoquin, con zapatillas (véase Emilio Aragón en España, circa 1992). Las grandes casas de moda intuyeron el nicho y pusieron empeño en arrinconar el zapato convencional. La covid remató la faena y la indumentaria entera viró hacia el confort total.

El oficio de zapatero se queda sin relevo​

Detrás del declive asoma un problema laboral que casi nadie mira. La Clínica del Calçat de la calle Calvet, en Barcelona, vive del arreglo y de la falta de relevo: «Ningún joven quiere aprender el oficio», admite su dueño, Isidre Castellà, en un negocio donde la plantilla se sostiene con trabajadores llegados de fuera. En el otro extremo, el arquitecto Óscar Tusquets, que atesora seis pares de John Lobb hechos a medida en Londres, teme que el declive se lleve por delante a los artesanos y espera que su hijo herede esos zapatos. La paradoja es que el interés por el zapato artesanal repunta, y Ubrique, la meca peletera gaditana, es la prueba.

¿Vuelve el zapato? Botín, suela fina y marcas españolas​

No todo son malas noticias para el cuero. Luis Sans detecta clientes cansados de ir con bambas a todos los actos sociales fuera del trabajo. El zapato español mantiene nichos: Carmina, los Mezlan de Almansa que hoy se venden como artículo de lujo, Jhayber en Elche o las propuestas más cómodas de Fluchos, Pikolinos y Callaghan. Y aparece una corriente que no pide elegancia sino otra cosa: el calzado de suela fina, casi barefoot, para quien dice haber recuperado movilidad en los dedos, en los pies y hasta en la espalda.

Ahí está el terreno de juego real. Unos defienden que el calzado deportivo destrozó el pie y que la piel transpira mejor; otros responden que la zapatilla de fiesta deja los pies reventados igual que un zapato mal hecho. El argumento del precio se cae solo —200 euros por unos Camper «normalitos» no invitan a nada— y el de la comodidad también, porque el zapato casual moderno ya viene cómodo de serie.

El reparto, eso sí, ha quedado desigual: el calzado incómodo por amor a la estética se concentra hoy mayoritariamente en el lado femenino del armario.

Con estos mimbres, la pregunta no es si el zapato de vestir vuelve, sino si alguien va a echarlo de menos. La moda es lo único donde nada es irreversible, sentencia Piqué. ¿Qué zapato llevará un hombre al que ya nadie ha enseñado a domar nada?