Resumen del debate: El Jincho: "Si la gastronomía española es tan buena, por qué en el extranjero solo veo restaurantes italianos o japoneses y nunca españoles?"

Por qué la cocina española no llena el extranjero como la italiana​

Si la gastronomía española es tan buena, ¿por qué en el extranjero solo aparecen restaurantes italianos o japoneses y nunca españoles? La pregunta, lanzada por un usuario del foro, ha reabierto un asunto que va mucho más allá de la cocina: el de un país que exporta producto pero no relato. Porque el problema no es la materia prima. Es lo que se hace con ella fuera de casa.

La respuesta más repetida apunta a un negocio, no a un paladar. La cocina italiana y la japonesa funcionan en cualquier ciudad del mundo porque su receta aguanta el viaje: una pizza mediocre sigue comiéndose, un sushi aceptable se vende caro. La paella, en cambio, vive de un arroz que aquí se hace con producto de primera y fuera se convierte en un amasijo con ketchup. El plato más exportado de España es también el más maltratado en el extranjero.

El producto manda y la elaboración se queda en casa​

Hay un argumento que se repite: la cocina española se sostiene sobre la calidad del producto, no sobre la técnica. Al tener Atlántico y Mediterráneo, pescado y carne de primer nivel, los platos brillan por lo que llevan, no por cómo se cocinan. Eso es una ventaja en casa y una condena fuera. Sin el producto de aquí, el plato español pierde el 90% de su gracia.

El resultado son bares de tapas en el extranjero que dan vergüenza: croquetas industriales, ensaladilla de bote, pulpo de cuarta y paellas recalentadas. La peor pizza del mundo sigue estando rica. Una paella mal hecha, no. Ahí está la diferencia entre un negocio que escala y uno que no.

España no sabe venderse, ni el aceite ni el pan​

El segundo gran argumento tiene que ver con el marketing. Italia compra aceite español y lo revende como oro líquido italiano. Francia convierte una hogaza de pan en un espectáculo con maestro panadero, gorrito y todo. España, mientras, exporta la materia prima y deja que otros pongan la etiqueta y el precio.

La queja se extiende a la imagen. En el cine y las series, italianos y franceses son chic; los españoles aparecen como una mezcla folclórica. La leyenda negra no solo afecta a la historia: también al menú. Y mientras tanto, la cocina española de verdad —las gachas, los polvorones, el bacalao al pilpil— es difícil de vender a un público que no la ha mamado en casa.

¿Hay o no restaurantes españoles fuera de España?​

Sí los hay, y muchos. En Francia, Italia, Bélgica y sobre todo Argentina, donde la empanada gallega y el choripán heredero del bollo preñao asturiano campan a sus anchas. Lo que ocurre es que no forman una marca global como la pizza o el sushi. Son cocina de emigrantes, no de franquicia.

El contraargumento es simple: quien quiere comer bien de verdad viene a España. Una paella hecha en Valencia no se compara con una hecha en Nueva York. El turismo gastronómico funciona justo al revés que la exportación de restaurantes: se viaja al producto, no se envía el producto a viajar.

Al final, la pregunta tiene respuesta incómoda: la cocina española no se vende fuera porque se sostiene en lo que no se puede empaquetar. Y eso, según se mire, es una condena o un privilegio.