Resumen del debate: ¿Cuál es el mejor queso de supermercado?

El mejor queso de supermercado: de 16 a 36 euros el kilo​

Un carro detenido frente a la nevera de un Carrefour cualquiera. La etiqueta de una torta del Casar marca 35,57 euros el kilo. Dos bandejas más allá, un queso de cabra con pimentón se queda en 18. Y en una de esas ofertas que aparecen sin avisar, el mismo lineal baja a 16. Encontrar el mejor queso de supermercado no es solo un dilema de paladar: es una decisión de cartera, y la horquilla lo dice todo.

La pregunta no tiene una respuesta única. No porque falten candidatos, sino porque el punto de partida ya divide. Unos arrancan con un queso azul de Alcampo y un Old Amsterdamer de Lidl; otros suben el listón al club del gourmet de El Corte Inglés. Entre ambos extremos cabe casi un tratado lácteo entero.

Por qué nadie se pone de acuerdo sobre el mejor queso de supermercado​

El primer obstáculo es el gusto. Fuerte o suave, de cabra, oveja o vaca, curado o semicurado: lo que para uno es una delicia para otro resulta incomestible. Un queso azul potente que a algunos les sabe a gloria a otros les recuerda a un calcetín olvidado. No hay ranking posible sin fijar antes la categoría.

El segundo obstáculo es el contexto de compra. La variedad cambia según la región y la cadena, y varía de un barrio a otro. Una gran superficie puede tener un surtido decente de importación y producto nacional; una tienda de proximidad apenas ofrece tres referencias repetidas. La misma pregunta, en dos ciudades distintas, da respuestas que no se parecen.

Y el tercero es más incómodo: la trampa de la marca blanca. Un añejo de leche cruda puede convivir en la estantería con un producto industrial que algunos señalan como cargado de aditivos, y los dos comparten envoltorio reclamo. Separarlos exige leer la letra pequeña.

«Se está poniendo el queso como artículo de lujo»​

Aquí la conversación se calienta. La impresión generalizada es que los precios se han disparado y que el queso ha dejado de ser un básico para convertirse en capricho. La torta del Casar ronda los 35,57 euros el kilo, y una torta tiene mucho desperdicio en la corteza. El corte que un forero considera razonable se sitúa entre 22 y 24 euros el kilo, y solo baja a 16 cuando aparece una promoción agresiva.

No es un caso aislado. Un queso de cabra con pimentón ya se planta en 18 euros el kilo. El reproche que se repite es siempre el mismo: demasiada etiqueta de gourmet para producto que no siempre lo es. El queso ha entrado en la lista donde el precio se justifica a sí mismo.

• Torta del Casar: 35,57 euros el kilo.
• Queso de cabra con pimentón: 18 euros el kilo.
• Promoción en gran superficie: 16 euros el kilo.

La polémica de los aditivos en los quesos de marca blanca​

Un frente que aparece pronto es el de los aditivos. Se sostiene que algunos quesos de marca blanca, en concreto los de un elaborador muy presente en las cadenas de supermercados, llegan cargados de componentes que antes no llevaban. La denuncia es concreta y tiene respuesta.

La réplica no tarda: esos aditivos están en la corteza, no en la pasta. Es un matiz que desactiva medio argumento. La otra mitad va de alternativas: quesos con leche cruda, o referencias de gama media que presumen de llevar solo leche y cuajo. La etiqueta corta se ha vuelto reclamo de venta.

Los quesos de supermercado que más se repiten​

Más allá de la teoría, hay un puñado de nombres que vuelven una y otra vez. El queso azul de Valdeón de una marca blanca de Carrefour, el oveja curado de un descuento alemán, una referencia que se compra en una cadena de proximidad o un azul al corte de charcutería de un supermercado. También se cuelan clásicos tipo Cambozola y un vacherin estacional que solo aparece por temporada en los lineales premium.

Y luego está la vía sin supermercado. Ferias de queseros, catas en tiendas especializadas y la compra online aparecen como salida para quien no encuentra lo que busca en el barrio. No es un mercado barato, pero mueve dinero.

Supermercado contra artesano: el argumento que no se cierra​

Hay una corriente que directamente niega la premisa. Sostiene que el queso no se compra en un supermercado, y no por esnobismo, sino por experiencia: el curado en manteca de un mercadillo o un queso de Burgos hecho en casa con leche de oveja recién ordeñada no tienen rival en un lineal de refrigerados. La leche cruda, artesana y muy curada se presenta como el estándar real.

Enfrente, la defensa del súper como fuente legítima. Las cadenas de descuento han ampliado surtido, algunas secciones de charcutería al corte son notables y las catas se han convertido en plan de fin de semana. No todo el mundo tiene un mercadillo a mano.

La pregunta de fondo —si el mejor queso de supermercado existe o es una contradicción— sigue sin resolverse. Cada cual coloca la frontera donde le conviene.

Lo más llamativo no es que decenas de respuestas no hayan alcanzado un consenso. Es que, con la torta del Casar a 35,57 euros y una oferta a 16, el precio del kilo varía más que el propio gusto. Elegir el mejor queso acaba siendo, casi siempre, elegir el que estaba rebajado.