Guter Honig: 5,45 bis 11 Euro pro Kilo für dasselbe Glas

Guter Honig: Der doppelte Preis garantiert keinen echten Honig

Wie viel sollte ein Kilo echter Honig kosten? Die scheinbar einfache Frage hat eine unbequeme Antwort: Niemand weiß es genau, und der Preis auf dem Etikett verrät weniger, als er sollte. Ein Verbraucher kaufte kürzlich ein halbes Kilo Honig für 5,50 Euro und gestand seine Zweifel: Er wusste nicht, ob das teuer oder günstig war, er wollte nur echten Honig, möglichst zu hundert Prozent aus Spanien, und nicht die industriellen Machwerke, die die Regale beherrschen. Die Diskussion, die dieser Zweifel auslöste – mit Dutzenden Antworten über mehr als ein Jahrzehnt – zeichnet das Bild eines intransparenten Marktes, auf dem Preis, Etikett und Geschmack selten dieselbe Geschichte erzählen.

Der echte Preis von Honig: 6 bis 11 Euro pro Kilo

Die Zahlen, mit denen regelmäßige Käufer rechnen, reichen von den 6 Euro pro Kilo, die ein Imker aus Palencia verlangt, bis zu den 11 Euro, die ein Kilo Bio-Honig im Supermarkt kostet. Dazwischen spannt sich eine Bandbreite auf, die mehr vom Standort des Verkaufspunkts abhängt als von der Qualität des Produkts. Ein Imker aus den Bergen von León verkauft lose; ein Laden in der Atocha-Straße in Madrid verlangt zwischen 6 und 8 Euro; ein Erzeuger aus Extremadura verkauft Zwei-Kilo-Gläser für 9,50 Euro, wenn der Kunde sein eigenes Gefäß mitbringt. Die immer wiederkehrende Schlussfolgerung: Billig ist am Ende teuer, und teuer ist nicht immer gut.

Das eigentliche Problem ist, dass der Verbraucher nicht überprüfen kann, was er kauft. Die EU-Gesetzgebung erlaubt die Kennzeichnung als „Mischung von Honig aus der EU und nicht aus der EU“ – eine Formulierung, die, wie ein Käufer anmerkt, so viel heißt wie: Das Produkt stammt „vom Planeten Erde“. Diese rechtliche Grauzone ist das Einfallstor für importierten Honig, der überwiegend aus China stammt und anschließend raffiniert und gemischt wird. China ist der größte Honigproduzent der Welt, und Spanien nimmt einen erheblichen Teil dieser Importe ab, so die Angaben der Verbraucher selbst.

Honig, der nicht kristallisiert, sollte man genau prüfen

Hier ist die Angabe, die viele aus der Bahn wirft: Echter, unbehandelter Honig kristallisiert mit der Zeit. Er wird hart, trüb, fast wie Wachs. Industriehonig dagegen bleibt monatelang, ja jahrelang flüssig. Der Grund sind Pasteurisierung und Filtrierung: Die großen Marken erhitzen das Produkt auf hohe Temperaturen, um die Glukosekristalle aufzulösen, und leiten es durch Harze, um den Pollen zu entfernen. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, glänzende und völlig verzichtbare Flüssigkeit.

Die Paradoxe: Viele Verbraucher geben kristallisierten Honig zurück oder werfen ihn weg, weil sie glauben, er sei verdorben. Die Erzeuger wissen das und weisen auf dem Etikett darauf hin: Steht auf dem Glas, dass er kristallisieren kann, ist das ein Zeichen, dass er nicht behandelt wurde. Fehlt dieser Hinweis, misstrauen Sie. Ein Käufer bringt es auf den Punkt: Behandelter Honig kristallisiert niemals.

Die Karte des guten Honigs: Wo man ihn findet

Der häufigste Rat ist der naheliegendste und zugleich schwerste umzusetzen: Suchen Sie einen lokalen Erzeuger. Dorfmärkte, Mittelalterfeste, Läden mit regionalen Produkten. Honig aus La Alcarria mit geschützter Herkunftsbezeichnung wird mehrfach als Qualitätsmaßstab genannt; manche Erzeuger erlauben sogar, eine Bienenstock-Patenschaft zu übernehmen. In Asturien genießen Honig aus Boal und aus Cangas del Narcea einen guten Ruf. In Galicien verkaufen Dorfbewohner ihren Honig in wiederverwendeten Oliven- oder Tomatengläsern. In Extremadura verkaufen Imker lose Ware.

Das Problem der Märkte ist die Hygiene. Ein Käufer warnt, dass viele Stände Käse und Wurst über Nacht unter der Theke lagern, ungeschützt vor Katzen und Reinigungsmaschinen. Die implizite Empfehlung: Misstrauen Sie festen Ständen, die nicht nur einen Tag bestehen.

Das Kleingedruckte: Auch Imker sind keine Mönche

Das romantische Bild des kunsthandwerklichen Imkers hat Risse. Ein Teilnehmer mit direkter Branchenkenntnis weist darauf hin, dass sogar der kleinste Erzeuger Medikamente einsetzt, Stimulanzien, damit die Königin mehr Eier legt, und künstliches Futter – Zuckersirup –, um die Völker durch den Winter zu bringen oder die Produktion im Sommer zu steigern. Der Unterschied zur Industrie liegt nicht im Fehlen von Eingriffen, sondern in der Größenordnung.

Rohhonig, nicht pasteurisiert und nicht gefiltert, wird auf internationalen Plattformen zu Preisen verkauft, die mit dem heimischen Produkt konkurrieren. Ein regelmäßiger Käufer beschreibt ihn als milder, von anderer Farbe, mit einem Geschmack, der nichts mit konventionellen Honigen zu tun hat. Die Warnung ist dieselbe wie überall: Prüfen Sie, ob das Etikett „roh“ ausweist und darauf hinweist, dass er kristallisieren kann.

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Am Ende ist die Schlussfolgerung unbequem für Verbraucher, die Gewissheit wollen: Es gibt kein Siegel, keine Marke und keinen Preis, der garantiert, dass das Glas echten Honig enthält. Die einzige Sicherheit ist, den Erzeuger persönlich zu kennen. Und das ist in einem globalisierten Markt ein Luxus, den sich immer weniger Menschen leisten können.