Purgar aire circuito refrigerante coche?

El tapón de purga del BMW E46 que convierte el motor en una olla a presión​

Un tapón de purga nuevo. Eso fue lo único que cambió. Y el motor empezó a calentarse hasta que la aguja subía «a casa dios», con el bloque a presión y el refrigerante sin circular. El diagnóstico del propietario de un BMW Serie 3 E46 apunta a una burbuja de aire atrapada en el circuito, pero la secuencia de los hechos deja más dudas que certezas: el tapón anterior estaba roto y expulsaba agua a presión al arrancar; el nuevo ya no deja salir nada. Entre una cosa y otra, el sistema dejó de comportarse como un circuito cerrado.

Qué pasa cuando el aire se queda dentro del circuito de refrigerante​

Según explica un participante, el circuito es estanco: solo tiene entradas y salidas por el tapón de llenado, el tornillo de purga del vaso de expansión, el del radiador —si existe— y, en algunos motores, el del bloque. Cuando se abre cualquiera de ellos con el motor caliente, el aire entra. Y el aire, a diferencia del líquido, se comprime y se expande con la temperatura. De ahí esa presión que asusta al abrir el purgador y que el afectado describe como una olla.

La consecuencia mecánica que se apunta es inmediata: sin líquido en contacto con las camisas, el termostato no abre el circuito grande, el radiador no se calienta y la temperatura se dispara. El riesgo real es la junta de culata, que es lo que el propietario intenta evitar parando el motor antes de que la aguja llegue arriba.

Cómo se purga el aire del refrigerante paso a paso​

El procedimiento que se repite en las respuestas es siempre el mismo: motor frío, nivel rellenado, tapón de llenado cerrado y tornillo de purga abierto. Se arranca y se deja a ralentí hasta que el termostato abra y empiece a salir líquido por el purgador. Ese chorro es la señal de que el aire ha salido. Entonces se cierra.

Hay variantes. Una pasa por poner el coche en una cuesta arriba para que el purgador de la calefacción quede en el punto más alto. Otra, más expeditiva, consiste en soplar por el tapón de llenado mientras se abren los purgadores hasta que brote agua. Y una tercera, la más citada: encender la calefacción a tope durante todo el proceso para forzar la circulación por el radiador interior. El nivel bajará cuando el aire salga; hay que rellenar y repetir hasta que se estabilice.

El tapón nuevo también puede ser el culpable​

No todo el mundo compra el diagnóstico del aire. Hay quien apunta directamente al tapón recién instalado: incluso nuevos salen defectuosos, y un tapón que no cierra bien impide que el sistema coja la presión que necesita para elevar el punto de ebullición del refrigerante. También se menciona el termostato como sospechoso habitual cuando el radiador no se calienta.

La comprobación que se propone es sencilla: con el motor en marcha, tocar los manguitos que van del motor al radiador. Si uno está frío y el otro hirviendo, el termostato no está abriendo. Si ambos están fríos y la aguja sube, el problema es otro.

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Queda la duda de fondo: si el sistema no pierde por ningún sitio y el nivel se mantiene, ¿de dónde sale el aire que vuelve a aparecer tras cada intento de purga? La respuesta no está en el material. Y sin ella, cualquier purga es un parche.