Este es el nuevo fenómeno gastronómico que está causando furor en Madrid: Combos de mar1SCO revuelto y servido en bolsas de plástico [WOWCRAB]

Marisco en bolsa de plástico: 90 euros el combo en Madrid​

¿Pagarías 90 euros por comer marisco con las manos, sin plato y sin cubiertos, sobre una bolsa de plástico? Es, en esencia, la propuesta de Wowcrab, una cadena especializada en marisco con locales en Países Bajos y Bélgica que acaba de abrir su primer restaurante en España, en Madrid. La fórmula —marisco revuelto, patatas, mazorca de maíz y salsa picante dentro de una bolsa sobre la mesa— se ha viralizado a través de las reseñas, y no por la nota: 4,1 sobre 5. Las fotos hacen el resto. El resultado es una de esas discusiones que empiezan hablando de comida y terminan hablando de dinero, de turismo y de lo que la ciudad está dispuesta a tragar.

Qué es Wowcrab y cómo se sirve el marisco​

La cadena se presenta como un sitio de grandes mariscadas a precios accesibles en un ambiente desenfadado, orientado a un público joven. En cada opción, el cliente elige los mariscos de una selección que incluye langostinos, cangrejo de mar del norte, almejas, mejillones jumbo, vieiras y langosta. Todo llega cocido, mezclado y sin ceremonia.

No hay plato. El contenido cae directamente sobre la mesa, y la mesa no lleva mantel. Tampoco hay cubiertos: se come con las manos. Desenfado, lo llaman. La cadena ya opera en Países Bajos y Bélgica, y Madrid es su primera apertura en España, lo que explica parte del revuelo: el local se vende como novedad absoluta en un mercado donde el marisco tiene siglos de historia.

El ticket de la polémica: 90 euros el combo para dos o tres personas​

Un vídeo alojado entre las reseñas del local permite leer la cuenta al detalle. La bolsa o cubo para dos o tres personas cuesta 90 euros. La caña de Estrella, 3,50. El litro de agua Cabreiroa, 5,50. La tarta de queso y oreo, 8 euros. Las patatas fritas con mayonesa, 4. La suma explica buena parte del enfado, sobre todo cuando el comensal ya sabe que va a comer sin cubiertos.

Uno de los argumentos que aparece es el del picante. Hay quien sostiene que los distintos niveles de salsa existen precisamente para tapar el sabor del producto: si todo sabe a especias y a picante en cantidades industriales, nadie detecta si el marisco está fresco. La defensa tiene menos recorrido y es más simple: la cantidad es considerable y el comensal sale saciado. Poco más.

¿Por qué se sirve el marisco en una bolsa? El origen cajún​

El formato no es un invento madrileño. Procede del marisco con salsa cajún del sur de Estados Unidos, donde es costumbre volcar el producto hervido con patatas, maíz y especias sobre una superficie cubierta y repartirlo sin protocolo. En Louisiana es popular con cangrejo de río. En Maine y New Hampshire se hierve la langosta en agua de mar y se acompaña de mazorca de maíz y mantequilla fundida. Los lobster rolls de la costa atlántica son primos hermanos del invento.

Quien haya viajado lo ha visto antes. El mismo despliegue, con bolsa y mesa desnuda, se servía en Dubái hace ya una década. Ahí está el matiz incómodo del relato: lo que aquí se presenta como vanguardia gastronómica lleva años funcionando en otros mercados.

¿Cuánto cuesta una mariscada comparable en España?​

Menos. Según el relato de un comensal, una mariscada del doble tamaño, servida en bandeja y con cubiertos, puede salir por 35 euros. En Bangkok, una mariscada especial para dos con cerveza ilimitada costaba 30 euros en 2012. En Madrid, el marisco de referencia nunca fue barato, pero se servía de otra manera: producto cocido al punto, bandeja y tenedor.

La comparación con Galicia aparece sola, y no solo por el precio. Cada producto tiene su punto de cocción y su plancha, y mezclarlos todos en una salsa única se antoja discutible. En una comunidad donde el marisco funciona como asunto identitario, la reacción era previsible: nadie sirve percebes en bolsas de plástico.

¿Por qué el local tiene 4,1 de puntuación con esas críticas?​

Porque la nota media mide otra cosa. Un 4,1 sobre 5 convive sin problema con reseñas indignadas: quien paga 90 euros por una experiencia que ha visto antes en redes sociales tiende a defenderla, y el restaurante está diseñado para el vídeo, no para el paladar. La mesa manchada es el contenido. La bolsa humeante, el plano.

En el fondo de la polémica late una sospecha más amplia, la de que el espectáculo ha sustituido al criterio a la hora de elegir dónde comer. Es una tesis difícil de demostrar y fácil de ilustrar con ejemplos como este.

Salsa, maíz y procedencia: dónde se rompe la comparación​

Los acompañamientos son los del recetario estadounidense: mazorca de maíz, patatas, apio, un buen bloque de mantequilla y especias. El problema, según varias reseñas, es que todo acaba sabiendo igual y el picante anula las papilas.

La procedencia también entra en la discusión. Se citan cangrejo de las nieves, almejas del Pacífico, buey irlandés y langostinos argentinos; lo único español, ironizan algunos, sería la bolsa. Otros defienden sin complejos el producto importado: los lenguados holandeses tienen buena fama entre profesionales y se recuerda que el caviar iraní se considera superior al nacional. El debate, en ese punto, deja de ser gastronómico y se convierte en una discusión sobre lo que significa producto de aquí.

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Hay una curiosidad que resume el tono general. En mitad de la bronca, alguien abre un frente sobre si la gamba es un crustáceo y la cucaracha un insecto. Ambos son artrópodos. El asunto no llegó a más.

Un apunte antes de cerrar. Parte de la controversia derivó hacia reproches sobre el turismo y sobre la transformación demográfica de la capital. Es un marco de opinión sin datos que aparece en casi cualquier conversación sobre hostelería urbana, y conviene tratarlo como lo que es: ruido de fondo.

90 euros, una bolsa de plástico y una tabla sin mantel. Aquí se llama vanguardia gastronómica. En Dubái lo llamaban cena.