¿Cuándo acabará la modita de las hamburguesas gigantes llenas de guano?

Hamburguesas gigantes de 18 euros: negocio redondo e incomible​

La hamburguesa premium ya no se juzga por su sabor, sino por su arquitectura. Frente a la moda de apilar carne, queso y guarniciones hasta alturas imposibles, varios participantes defienden una tesis sencilla: el producto ha dejado de estar diseñado para comerse y ha pasado a estarlo para la foto. Los precios acompañan la escenografía —en el hilo se citan cartas con hamburguesas por encima de los 18 euros— y la discusión de fondo, para algunos, no es gastronómica sino económica: hay quien sostiene que a alguien le sale muy rentable que la hamburguesa sea incomible.

La ley de la compacidad: por qué una hamburguesa gigante no se puede comer​

El argumento más repetido es casi de ingeniería. Una hamburguesa debe ser compacta, caber en la boca y poder sujetarse con las dos manos sin que los ingredientes se desparramen. Quienes defienden esa ley de la compacidad no piden hamburguesas pequeñas: piden hamburguesas bien construidas, y sostienen que la Big Mac, la Whopper o el Cuarto de Libra son mejores que la hamburguesa artesanal de 18 euros. No por sabor, dicen, sino por cumplir el contrato básico del formato.

El envite tiene su gracia: quien desprecia la comida rápida industrial acaba defendiéndola como patrón de referencia. El razonamiento es que una hamburguesa que no se puede morder deja de ser un bocadillo y se convierte en una ración servida sobre pan, es decir, en otra cosa. Y si hay que comerla con cubiertos, la gracia del concepto original —comida callejera, rápida, compartida— se ha perdido por el camino.

Cuánto cuesta una hamburguesa de 18 euros y quién se lleva el margen​

El análisis económico aparece pronto y es el más incómodo. Según uno de los participantes, la hostelería de hamburguesas es probablemente la actividad más lucrativa del sector, y su ventaja no está en la receta sino en el proceso: menús simples, preparaciones estandarizadas y personal que puede estar operativo en pocos días. Encima, una maquinaria de marketing que multiplica las ventas sin tocar la cocina. Ese mismo participante estima en torno al 1% lo que las grandes cadenas cobran a sus franquiciados.

De ahí que el fenómeno no se lea como una moda caprichosa, sino como una operación comercial. En Brooklyn, se apunta, una hamburguesa puede costar menos que en cualquier local de precio medio español; aquí, en cambio, un participante denuncia hamburguesas servidas «ya preparadas» a 12 euros que ni son tan grandes como se anuncian. La comparación entre mercados deja, para ese relato, un dato incómodo: la prima que se paga en España no compra necesariamente mejor producto, compra mejor escaparate.

Hundred Burgers y el relato del mejor del mundo​

El fenómeno tiene su capa mediática. Un local español ha sido presentado supuestamente en prensa como el mejor del mundo en su categoría, con enlaces a El País y a publicaciones de viajes, y con un ranking internacional de carnes como aval. Lo llamativo es que, según uno de los participantes que lo ha probado, ese sitio no hace las locuras de la competencia: hamburguesas de tamaño razonable, carne de mucha calidad y pocos añadidos. Es la excepción que confirma la regla.

La otra cara es la crítica al humo. Hay quien asegura que una carne madurada durante semanas sabe a exceso. Sobre The Champions Burger hay dos lecturas en el hilo: para unos fue el gran negocio del sector —vieron el filón y lo explotaron—; para otro participante que lo probó, resultó una «estafa absoluta», con las hamburguesas del Macas como mejor opción por una cuarta parte del precio.

Brioche, cheddar y tarta de queso: cuando el topping manda​

Aquí el rechazo es amplio, incluso entre quienes defienden el formato. Tarta de queso dentro de la hamburguesa, Kit Kat, Lotus, Cheetos o baños de cheddar aparecen como los ejemplos de una deriva que convierte el plato en atracción de feria. El pan de brioche, adoptado masivamente por las hamburgueserías, recibe el mismo veredicto: un participante pide enviarlo a la papelera de la historia.

El argumento de fondo, como resume otro participante, es pura economía de la atención: estas hamburguesas no se diseñan para disfrutarse, se diseñan para salir bien en las fotos; el cliente paga el postureo en redes y la comida es secundaria.

La carne: el único terreno donde España pierde​

Donde el consenso se rompe es en la materia prima. Hay defensores convencidos de que la carne estadounidense es superior en sabor y textura —ambrosía, se llega a decir— y de que ciertos cortes probados en Texas dejan sin argumentos a cualquier chuletón peninsular. Argentina y Uruguay aparecen en la conversación como referencias, con la advertencia de que la ganadería de la zona convive desde hace años con piensos y herbicidas.

El contraataque es doble. Por un lado, que en España hay razas y comarcas —la avileña, Galicia, Ávila— que también se reivindican. Por otro, que hablar de carne americana como paraíso tiene trampa: algún participante le atribuye aditivos y sustancias de engorde, y su fama descansa en piezas enormes a la brasa. Para varios intervinientes la conclusión es la misma: la carne buena no necesita cheddar ni galletas encima.

El pueblo donde la hamburguesa no lleva apellido​

Frente al espectáculo urbano aparece la versión rural. En zonas de sierra donde el ganado pasta junto a los caminos, los bares sirven hamburguesas sencillas —carne, rodaja de tomate, cebolla frita y, si acaso, un pepinillo agridulce— que se comen con las manos y saben a lo que saben. No necesitan apellido: como resume un participante, 300 gramos de carne picada no deberían ser un lujo de fin de semana.

La lectura histórica apunta igual: esto no es nuevo. Según un participante, la ola premium arrancó hace más de una década y hay quien la da ya por agotada.

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En el hilo late una idea común: para algunos participantes, la burbuja de la hamburguesa premium está ya a punto de reventar.