Resumen del debate: 6250 euros un petrus de 2011 otros 6000 euros un whisky, 5250 euros un coñac estamos locos?

Petrus a 6.250 euros: pagas escasez, no sabor​

¿Estamos locos? Un Petrus de 2011 a 6.250 euros, un whisky a 6.000 y un coñac a 5.250. La pregunta la lanzó una vitrina del Corte Inglés de Bilbao, donde una botella de Pomerol aparecía a ese precio. En 2005, ese mismo vino rondaba los 1.200 euros. La respuesta corta es que el sabor tiene poco que ver con la etiqueta del precio.

Por qué un Petrus cuesta 6.250 euros y un Imperial de Cune no​

El argumento que ordena todo el asunto es la producción. Según un cálculo que circula en el debate, Petrus sale de unas **11 hectáreas** en Pomerol, casi todo merlot, y produce del orden de **30.000 botellas al año**. Un Imperial de Cune o un Viña Tondonia hacen bastantes más, y de los grandes Ribera del Duero hay mucha más oferta. Con producción fija, cualquier aumento de demanda va directo al precio. No hay truco: hay física de la oferta.

El salto desde los 2.000 euros se produjo, según esa misma explicación, sobre todo por la **demanda asiática** (China y Hong Kong) a partir de 2008-2011, cuando los grandes Burdeos se convirtieron casi en activo de inversión. Ahí el vino deja de ser bebida y pasa a ser un número en un almacén con control de temperatura. Una parte de esas botellas no se bebe nunca: se compra, se guarda y se revende en subasta. El coleccionista no compra un trago, compra una posición.

El postureo como motor de precio​

La otra pata del negocio es la exhibición. Hay quien sostiene que pagas exclusividad y no un aumento de calidad acorde al precio. Y hay quien responde que postureo es solo si lo compras para lucirlo: habrá gente que se lo tome en su casa, con su pareja o amigos, escuchando buena música. Ambos tienen razón a medias, que es la forma más incómoda de tener razón.

El paralelismo con otros mercados del capricho es inevitable: relojes de seis cifras que no salen de la caja, coches de edición limitada que no abandonan el garaje. La vanidad siempre ha tenido lista de precios. Lo nuevo es su globalización y su conversión en activo refugio.

El mercado que invita a la falsificación​

Justo por eso es un mercado con trampa. Con esas primas, aparece el espabilado que recicla y falsifica etiquetas y corchos de botellas caras, rellena con vino peleón y se la cuela doblada a medio mundillo sumiller. No es una hipótesis de barra: es la consecuencia lógica de que el precio no se pueda catar. Cuando el valor está en la etiqueta y no en el líquido, la etiqueta se convierte en el objetivo.

Y en medio de todo esto, el aficionado de a pie. Un Muga, un Tondonia o un Imperial de Cune por una fracción del precio. La duda de si saben mejor es discutible, pero el precio no lo pone el paladar. Lo pone la escasez, la vitrina y las ganas de que los demás lo sepan.

Al final, la botella de 6.250 euros seguirá en su vitrina. Y alguien, en algún sitio, seguirá pagando por ella. No por lo que sabe, sino por lo que dice de quien la tiene.