Llave dinamometrica para bujias...vale la pena?

[Naguissa]

Buenas.

Estoy pensando en comprarme una llave dinamometrica de esas guarras del amazon por 27 pavos...el caso es que en los foros ponen que por menos de 200 pavos no tienes una dinamometrica decente...es esto cierto? vale la pena comprar una baratuna para cambiar con fiabilidad las bujias del coche y ahorrar unos euros en el mecanico (a parte de aumentar el ego con auqello del "made youself")?

¿Cuántas veces cambias las bujías? Yo no recuerdo mas que una, que por un problema electrico se inundaron los cilindros de gasolina. Y aún así me comentó el del taller que estaban nuevas....

Enviado desde mi Jolla mediante Tapatalk

 

[Barracus White]

Yo uso normalmente una Garant alemana de 10 Nm a 100 Nm, con su certificado de calibracion, y tambien suelo usar otra de la misma marca de 4 a 40 Nm. Un dia compre una de Makro por 13€+IVA por curiosidad, con un rango de ajuste que empieza en los 27 Nm.

A veces he hecho la prueba de apretar con la Garant un tornillo a X Nm y verificar si apretando al mismo valor con la de Makro saltaba antes o despues de lo que estaba ya apretado. Y los resultados son bastante penosos, habiendo diferencias muy abultadas de hasta 15 Nm. Luego he hecho la misma prueba comparando las dos Garant y las diferencias son inapreciables, yo diria que dentro de 0.5 Nm.

Es decir, que si has de apretar algo a por ejemplo 30 Nm y tienes un error de +-33%, mal vamos... Si es para apretar unos tornillos de rueda, que van a unos 100 Nm, pues podria valerte (de hecho los mecanicos de talleres hacen autenticas burradas con las llaves de impacto y he medido mas de 200 Nm en algunos casos), pero para una tuerca o tornillo con un apriete moderado, de unos 25 Nm, yo no me la jugaria. Para un tornillo M6 o M8, directamente imposible pues requieren pares de apriete mas bajos...

 

[Daviot]

Primero necesitas saber la rosca de tus bujías para saber el par de apriete necesario.Con este cuadro puedes hacerte una idea.

Luego eliges una dinamométrica en la que tu par de apriete quede entre medias de los márgenes de medida.

Por ejemplo yo no llevo bujías pero sí calentadores (rosca10mm) y según fabricante le tengo que dar un apriete de 12 a 18Nm para lo cual tengo una dinamométrica marca Sealey de 2-24 Nm con precisión +-4% y te viene con su certificado de calibración.

Comprada en Amazon.co.uk
Sealey 3/8-inch sq 2-24nm/1.47-17.70lb.ft Torque Wrench Micrometer Style Drive: Amazon.co.uk: DIY & Tools

 

[Meñakoz]

Muy de vez en cuando es preciso llevarlas a un centro de metrología para que sean calibradas de nuevo, pero eso se hace en dinamometricas muy buenas.

Ya lo han dicho arriba, lo mejor alquilar un box y utilizar la herramienta que ellos disponen por tan sólo 8€ la hora.

 

[Kozak]

Recuerdo que al primer coche que tuve, un r19, le salio una disparada, no la debí apretar suficiente...a parte de esa, nunca mas he tenido problemas con las bujias de mis coches apretadas a ojimetro y siempre se las he cambiado yo.

No me compare el motor Energy, el último gran motor de Renault, con los modernos. Los E7F y E7J aguantaban abusos realmente impresionantes.

 

[Wallebot]

Ja, ja, ja...desmonto máquinas muy grandes. Y luego tienen que funcionar...

A la pregunta de Davitin, una dinamometrica es solo un muelle...eso sí, debe estar calibrado. Desconozco si esas llaves "ni su" van bien, pero lo dudo.

Una para bujias debería valer poco dinero, ya que hay unas de 20 a 60 Nw(15 a 65 en otras marcas) que son adecuadas. Marca Palmera o Bellota por ejemplo. Una de segunda mano podría valer...el problema es calibrarla.

Yo utilizo Hazet (aleman) que es la mejor marca en mecánica, mejor que alguna francesa mas molona, Gedore también me gusta.

No tengo ni idea de monotuercas de deportivos, pero imagino que llevaran por lo menos el mismo apriete en conjunto que los 4 ó 5 pernos de una normal...y eso son muchos Nw.

A veces se utiliza un multiplicador de par para sitios complicados.

500Nm y me sonaba que despues de la revision habia que apretarlas mas.
Supongo que le tedras que dejar al del taller el acople para enchufar la pistola en tu rueda. No creo que tenga ese tipo de llave o lo como se llame
Nuevo Porsche Turbo, 500NM monotuerca

 

[Horizonte_enladrillado]

Yo uso normalmente una Garant alemana de 10 Nm a 100 Nm, con su certificado de calibracion, y tambien suelo usar otra de la misma marca de 4 a 40 Nm. Un dia compre una de Makro por 13€+IVA por curiosidad, con un rango de ajuste que empieza en los 27 Nm.

A veces he hecho la prueba de apretar con la Garant un tornillo a X Nm y verificar si apretando al mismo valor con la de Makro saltaba antes o despues de lo que estaba ya apretado. Y los resultados son bastante penosos, habiendo diferencias muy abultadas de hasta 15 Nm. Luego he hecho la misma prueba comparando las dos Garant y las diferencias son inapreciables, yo diria que dentro de 0.5 Nm.

Es decir, que si has de apretar algo a por ejemplo 30 Nm y tienes un error de +-33%, mal vamos... Si es para apretar unos tornillos de rueda, que van a unos 100 Nm, pues podria valerte (de hecho los mecanicos de talleres hacen autenticas burradas con las llaves de impacto y he medido mas de 200 Nm en algunos casos), pero para una tuerca o tornillo con un apriete moderado, de unos 25 Nm, yo no me la jugaria. Para un tornillo M6 o M8, directamente imposible pues requieren pares de apriete mas bajos...

A ver... no seamos más papistas que el Papa... yo creo que los pares de apriete son, en gran medida, orientativos... otra cosa es una tapa de balancines, culata, etc... pero para las cosas de mantenimiento normal... orientativo...

Y respecto a los apretones... es relativo... un ejemplo: la tuerca de la punta del eje de mi Ibiza va a 120nm + 180 grados... eso es todo lo que da un tio con una palanca de un metro... me explico? A cuántos nm quedará luego? a 300 o 500 seguro...

PD: Yo también uso la dinamométrica del lidl

 

[Wallebot]

A ver... no seamos más papistas que el Papa... yo creo que los pares de apriete son, en gran medida, orientativos... otra cosa es una tapa de balancines, culata, etc... pero para las cosas de mantenimiento normal... orientativo...

Y respecto a los apretones... es relativo... un ejemplo: la tuerca de la punta del eje de mi Ibiza va a 120nm + 180 grados... eso es todo lo que da un tio con una palanca de un metro... me explico? A cuántos nm quedará luego? a 300 o 500 seguro...

PD: Yo también uso la dinamométrica del lidl

Tiene su logica.

En bicis las de carbono son delicadas y combiene usar dinamometricas para no quedarse corto ni pasarse.
No se en que mas cosas de la bici hay necesidad de dinamometrica.

de todas formas con el mismo par de giro un tornillo puede quedar mas o menos apretado porque la friccion de la rosca varie. Por suciedad, aceite o similar.

Hay pastas de montaje que sirven para mejorar la friccion sin apretar tanto.

 

[davitin]

Muy de vez en cuando es preciso llevarlas a un centro de metrología para que sean calibradas de nuevo, pero eso se hace en dinamometricas muy buenas.

Ya lo han dicho arriba, lo mejor alquilar un box y utilizar la herramienta que ellos disponen por tan sólo 8€ la hora.

Y el placer de POSEER tu mismo la herramienta y saber que puedes cambiar las pilinguis bujias en cualquier momento sin pedirle nada a nadie...que?

 

[Naguissa]

Pero, ¿cada cjanto se cambian?

Enviado desde mi Jolla mediante Tapatalk

 

[Daviot]

Y el placer de POSEER tu mismo la herramienta y saber que puedes cambiar las pilinguis bujias en cualquier momento sin pedirle nada a nadie...que?

No sólo eso sino que cuando te las cambian seguro que ni te dicen cuales te han puesto además de que te las cobren a lo que quieran.

Teniendo tu dinamométrica te buscas tú la vida para conseguir las bujías que a tí te interesen y cuando encuentres buen precio. No entiendo mucho de bujías pero tengo entendido que normalmente te ponen la standard pero que son mucho mejores las de punta de platino y también las de iridio.

 

[mester de juglaria]

Depende del tipo de bujia.

Las hay que cierran contra una arandela plana , mas o menos indeformable , porque la culata ya tiene el chaflan troncoconico. en ese caso ,se puede (* y debe *? ) usar dinamometrica ,especialmente en las culatas de aleacion ..

Despues tienes las que cierran contra una arandela toroidal ( de cobre ?) . Esas es absurdo usar una dinamometrica, puesto que el cierre se basa en la deformacion de la junta torica y el par maximo varia conforme se aplasta , dando valores extraños. En ese tipo , el fabricante especifica muchas veces un numero de grados , a partir del primer contacto , (i.e. , apretar a mano con rosca limpia , y una vez llegado al final , girar 80 o 120 grados ). independientemente del par que de la rosca.

de todas formas y como experiencia personal , es mucho mejor apretar una bujia mas de lo debido , que llevarla suelta y se desenrrosque. En tal caso , muchas veces , se cepilla la rosca ,y no hay mas solucion que meterle un helicoil ( y ello implica sacar la culata ).

Haciendo pruebas, -al menos en mi caso - es practicamente imposible pasar la rosca de una bujia cuello alto , en una culata moderna unando la tipica llave de 1/2. Apretar sin miedo.

---------- Post added 01-sep-2014 at 23:00 ----------

Una curiosidad. Los deportivos que llevan monotuerca se le puede cambiar una rueda en la calle o es imposible? Van mas apretado. Si vas a un taller cualquier pueden apretar o soltar esas tuercas.

Yo tengo uno -que de antiguo - aun usa esas ruedas -de radios y con una unica tuerca central- . Los "spinners" salen -lilteralmente- a martillazos.

eso si , el martillo es de plomo para no jorobar el cromado. Le pegas un par de golpes bien dados... y la verdad es que no se me han soltado jamas. Eso si ,los del lado izquierdo van roscados a izquierdas, para que del movimiento no se suelten.

En cualquier caso no van tan apretadas. Diria que mucho menos que las tuercas de las ruedas normales. Aunque lleva un paso de rosca finisimo.

Y es lo mismo que las bujias : si no las apretas ,empieza la rueda a bailar ,y termina moliendo las estrias (macho buje , hembra rueda) .. La broma puede ser considerablemente cara.

 

[Kozak]

Depende del tipo de bujia.

Las hay que cierran contra una arandela plana , mas o menos indeformable , porque la culata ya tiene el chaflan troncoconico. en ese caso ,se puede (* y debe *? ) usar dinamometrica ,especialmente en las culatas de aleacion ..

Despues tienes las que cierran contra una arandela toroidal ( de cobre ?) . Esas es absurdo usar una dinamometrica, puesto que el cierre se basa en la deformacion de la junta torica y el par maximo varia conforme se aplasta , dando valores extraños. En ese tipo , el fabricante especifica muchas veces un numero de grados , a partir del primer contacto , (i.e. , apretar a mano con rosca limpia , y una vez llegado al final , girar 80 o 120 grados ). independientemente del par que de la rosca.

de todas formas y como experiencia personal , es mucho mejor apretar una bujia mas de lo debido , que llevarla suelta y se desenrrosque. En tal caso , muchas veces , se cepilla la rosca ,y no hay mas solucion que meterle un helicoil ( y ello implica sacar la culata ).

Haciendo pruebas, -al menos en mi caso - es practicamente imposible pasar la rosca de una bujia cuello alto , en una culata moderna unando la tipica llave de 1/2. Apretar sin miedo.

---------- Post added 01-sep-2014 at 23:00 ----------



Yo tengo uno -que de antiguo - aun usa esas ruedas -de radios y con una unica tuerca central- . Los "spinners" salen -lilteralmente- a martillazos.

eso si , el martillo es de plomo para no jorobar el cromado. Le pegas un par de golpes bien dados... y la verdad es que no se me han soltado jamas. Eso si ,los del lado izquierdo van roscados a izquierdas, para que del movimiento no se suelten.

En cualquier caso no van tan apretadas. Diria que mucho menos que las tuercas de las ruedas normales. Aunque lleva un paso de rosca finisimo.

Y es lo mismo que las bujias : si no las apretas ,empieza la rueda a bailar ,y termina moliendo las estrias (macho buje , hembra rueda) .. La broma puede ser considerablemente cara.

¿Rueda Borrani, o es un cacharro inglés?

 

[mester de juglaria]

¿Rueda Borrani, o es un cacharro inglés?

ingles.. algo parecido a un Morgan , realmente esta fabricado en el 68 , aunque entonces ya los pretendian hacer mas vviejos usando ejes y bujes de un MGA , -de ahi las ruedas de radios con tuerca central.

 

[Wallebot]

Yo tengo uno -que de antiguo - aun usa esas ruedas -de radios y con una unica tuerca central- . Los "spinners" salen -lilteralmente- a martillazos.

eso si , el martillo es de plomo para no jorobar el cromado. Le pegas un par de golpes bien dados... y la verdad es que no se me han soltado jamas. Eso si ,los del lado izquierdo van roscados a izquierdas, para que del movimiento no se suelten.

En cualquier caso no van tan apretadas. Diria que mucho menos que las tuercas de las ruedas normales. Aunque lleva un paso de rosca finisimo.

Y es lo mismo que las bujias : si no las apretas ,empieza la rueda a bailar ,y termina moliendo las estrias (macho buje , hembra rueda) .. La broma puede ser considerablemente cara.

Esa es otra solucion roscar al reves como en los pedales de las bicis. Asi al final el giro con esfuerzo en lugar de aflojar aprieta la tuerca.

Hoy en dia los tornillos de los coches roscan en los dos lados igual. Tienen una base curva para que se ajusten bien y no cree la holgura que gira los tornillos.