Resumen del debate: Whiskys japoneses merece la pena el desembolso?

Whisky japonés: pagas la etiqueta, no el destilado​

¿Merece la pena soltar 80 euros por una botella de whisky japonés? La discusión arranca con una compra concreta: una botella de Hibiki por 80 euros, con la valoración tibia de que «no estuvo mal». A partir de ahí, el consenso se rompe en dos bloques: los que ven marketing puro y los que defienden que hay producto detrás, aunque el precio se haya ido de las manos.

Qué es realmente el whisky japonés y de dónde sale​

La historia no es la de una tradición milenaria. Masataka Taketsuru viajó a Escocia en 1918, aprendió el oficio en destilerías del Speyside y volvió a Japón con la receta bajo el brazo. Montó Yamazaki para Suntory y después fundó Nikka. Es decir, el whisky japonés es una copia literal del escocés, no un invento autóctono. Quien confunda esto con el sake comete un error de bulto: el sake se hace con arroz, el whisky con cebada malteada y alambique, y son dos mundos distintos.

Ese origen importa porque desmonta parte del relato. No hay siglos de tradición destiladora detrás de la etiqueta, hay un viaje de ida y vuelta y una transferencia de conocimiento muy concreta.

El pelotazo de 2015 que multiplicó los precios​

El punto de inflexión tiene fecha y nombre. En 2015, el crítico inglés Jim Murray coronó al Yamazaki Sherry Cask como mejor whisky del mundo. A partir de ahí, burbuja. Los precios se multiplicaron por tres, por cinco, por diez en algunos casos. El mercado secundario se convirtió en un casino y empezaron a desaparecer los whiskys con edad declarada, sencillamente porque no daba tiempo a envejecer más botellas para cubrir la demanda.

Cuando un producto se convierte en objeto de especulación, el consumidor de a pie paga el sobreprecio sin recibir nada extra en la copa. Eso es lo que sostienen quienes califican la categoría de sobrevalorada: el líquido no ha cambiado, ha cambiado el relato que lo envuelve.

El problema del etiquetado: whisky escocés con sello japonés​

Aquí llega el dato incómodo. Según sostiene un participante, hay whiskys japoneses que son, en la práctica, whisky industrial escocés reetiquetado y vendido como japonés. La legislación nipona ha sido históricamente laxa en este punto, y eso ha permitido que muchas botellas no contengan necesariamente destilado producido en Japón. El caso del Nikka Taketsuru es el ejemplo que se cita como excepción de calidad, aunque también ha incorporado históricamente algo de escocés en la mezcla. La propia compañía ha anunciado que dejará de hacerlo, pero lo que ya está en barrica no se va a tirar.

El resultado es un mercado donde el consumidor no puede saber del todo qué está comprando. Y cuando no puedes verificar el origen, pagar prima por él es un acto de fe.

La defensa: diversidad y calidad por encima de otras categorías​

No todo es humo. Hay quien sostiene que el problema no es el producto sino el acceso: en España la mayoría lo ha probado en restaurantes japoneses de precio bajo, con propietarios de origen chino, y eso distorsiona la percepción. Quien ha viajado a Japón y ha hecho catas en condiciones describe una bebida muy interesante y con mucha diversidad, por encima del ron, la sidra y buena parte de la cerveza mundial que no sea belga, alemana o checa. Eso sí, por debajo del vino y del whisky escocés de verdad.

El matiz es relevante: una cosa es que el producto tenga calidad y otra que el precio actual esté justificado. La defensa se centra en la diversidad de estilos, no en el desembolso.

Alternativas y el ruido de fondo​

La pregunta práctica que sobrevuela toda la discusión es por qué pagar 80 euros por un japonés cuando existe Macallan en el mercado. Es el argumento más repetido: si el whisky japonés nació como imitación del escocés, el original sigue estando disponible a precios que no han pasado por el casino especulativo. La respuesta de los defensores pasa por la curiosidad y por estilos concretos que no se replican en Escocia, pero no por una superioridad objetiva.

Mientras tanto, el fenómeno se ha extendido a otras categorías. Hay quien se queja de que ciertas botellas se han convertido en la nueva moda y aparecen hasta en sitios donde antes se podía tomar algo tranquilo. La burbuja no es solo de precio: es de presencia.

Al final, la pregunta del principio sigue sin respuesta cerrada. Ochenta euros por una botella que «no estuvo mal» es una definición bastante precisa de lo que se paga por pertenecer al relato. Y el relato, como casi siempre, sale gratis para quien lo vende.