Resumen del debate: Whisky 4 roses que tal está relacion calidad/precio?

Four Roses en Mercadona: la trampa del caramelo en el whisky barato​

El Four Roses ha aparecido en Mercadona y la pregunta cae sola: ¿qué tal está? La respuesta empieza por un dato que casi nadie tiene en la cabeza: por la legislación americana, ningún bourbon puede ser malo. Todos son auténticos por definición, con barrica nueva y control de grano. Eso resuelve la mitad del enigma. La otra mitad —la que importa al que mira el precio— es si merece la pena lo que cuesta o si se está pagando etiqueta. Y ahí la cosa se pone interesante.

¿Es el Four Roses un bourbon auténtico?​

Sí, y eso no lo discute nadie que sepa de qué habla. Un whiskey etiquetado como bourbon arrastra una norma federal que obliga a barriles nuevos de roble, mezcla de grano con al menos un 51% de maíz y una destilación concreta. El Four Roses se hace en Kentucky y cumple. Los reparos que circulan —que si dulzón, que si sabe a colonia, que si sirve para limpiar acero inoxidable— son de paladar, no de reglamento. Un Aperol no es ilegal porque a alguien no le guste.

Hay otra cosa que conviene saber. Los descuentos del 50% en bourbons no son caridad. El Jim Beam se ve a 11 euros en unos supermercados y a 15 en otros, y las marcas de moda entran en folletos con rebajas agresivas. El consumo masivo usa el destilado como producto gancho. El comprador con menos información paga el doble por botellas que cumplen reglamentos más laxos. Ahí está el negocio.

El E150a: la prueba del algodón de un whisky​

Caramelo. Eso es el E150a. Las grandes marcas lo añaden para que la botella salga del mismo color en Tokio, Madrid y Chicago. Y no siempre es la versión anunciada: para ahorrarse el gas de calentar azúcar, muchas tiran de variantes químicas, el E150b y el E150d. Es un cosmético que no cambia el sabor, pero que actúa de termómetro de lo que hay dentro: si el color es intenso sin años de barrica, alguien lo ha maquillado.

El truco definitivo lo dan las etiquetas alemanas. Allí el colorante es obligatorio declararlo. Si la botella lleva Mit Farbstoff, lleva caramelo. Así se descubre que los caros tampoco se libran: un Chivas de 25 años de 300 euros o un Lagavulin 16 llevan colorante. Dentro del oligopolio, el único whisky escocés libre de E150a es uno de los Balvenie más caros. La excepción que confirma la regla.

Cómo saber si un whisky es auténtico: 46%, NCF y natural colour​

Hay cuatro frases que el comprador avanzado aprende a buscar: graduación al 46% o más, non chill filtered, natural colour y, si se puede, single barrel. Suenan a promesa. Pero el marketing las ha domesticado: un «non chill filtered» a 40% es técnicamente cierto y no sirve para nada, porque a esa graduación el filtrado ya da igual.

El matiz importante es otro: que la botella no declare edad (NAS) no la descalifica. La gama estrella de Ardbeg —Uigeadail al 54%, Corryvreckan al 57%— es NAS, no chill filtered y natural colour. El Classic Laddie de Bruichladdich va al 50%. El Machir Bay de Kilchoman. El Octomore. Ninguno declara años y todos cumplen. Donde hay fraude es en el 40% con colorante, no en la etiqueta sin edad.

Cognac y Brandy de Jerez: azúcar, viruta y el 4% permitido​

Aquí el reglamento roza el chiste. La AOC del Cognac autoriza tres métodos de acabado: el colorante E150a, un edulcorante para rematar el sabor y la decocción de viruta de roble en agua caliente. Literal. El efecto no puede pasar del 4% de «obscuration» por volumen, medido por la diferencia entre grado alcohólico real y aparente. El jarabe tiene techo legal.

En Jerez, el sobreprecio del gabacho no se sostiene solo con la etiqueta. El Brandy de Jerez permite hasta 35 gramos de azúcar por litro, más que muchos rones, y también caramelo. Lo que marca la diferencia son las botas: la solera de Pedro Ximénez da color y cuerpo reales. Pero en edad hay trampa: en Jerez la marca el componente más viejo; en Cognac, el más joven. Desde 2018, el BNIC subió el XO de 6 a 10 años y estrenó el XXO a los 14. Un VSOP francés garantiza 4 años mínimos.

El águila de un DYC de 1982​

La anécdota la firma una botella. Un DYC de 1982 conserva en el precinto de Hacienda el águila de San Juan. No es de la marca: es el marchamo fiscal que certificaba que el alcohol había pagado su impuesto, y en 1982 el escudo era ese. Lo llamativo no es el ave. Es que la recaudación no se detuvo ni un año desde entonces. Cambiaron los dibujos, no el impuesto.

Sobre el paladar, la duda es otra. Un DYC de 1982 llevaba más porcentaje de malta que el blend actual, así que compararlo con un JW Black de hoy no es descabellado. Ese es el detalle que descoloca: la nostalgia no está en el águila, sino en el país donde un DYC era un DYC. Y la botella sigue cerrada, esperando un martes cualquiera.