Resumen del debate: El mundo del vino y la enología: ¿puro postureo?

Pagar 180 euros por un vino que no supera a uno de cinco​

Un vino de supermercado de 2,50 euros ganó una cata a ciegas organizada por un programa de la televisión belga, según el relato que recorre esta discusión. El experimento, con un sumiller colaborando en el montaje, consistía en encontrar el peor caldo y acabó destapando otra cosa: el precio no mide el placer. La anécdota sirve de pistoletazo de salida para una sospecha más amplia: alrededor de la enología hay un mercado de prestigio que vende relato mucho más deprisa que sabor.

La cifra que mejor resume el escepticismo la pone un aficionado que trabajó en agricultura inteligente: le regalaron una botella de 180 euros en 2015 y no habría pagado más de cinco por ella. «Estaba bueno, solo faltaba», concede, antes de fijar su barrera de precio en las garnachas de diario. No es un caso aislado. Otro confiesa haber comprado un vino de 30 y pico euros estas navidades que estaba «peor que los de 5».

Cuánto cuesta un vino bueno en España​

La horquilla que manejan los más pragmáticos es estrecha: entre 6 y 8 euros hay margen de sobra para beber bien. Una vuelta por la calle Laurel de Logroño, con sus tintos jóvenes y algún crianza, sale más barata y más satisfactoria que muchas cartas de restaurante con ínfulas. Incluso aparece un tinto del valle del Guadiana, en Badajoz, a cinco euros la botella, descrito como espectacular.

El argumento de fondo no es que todos los vinos sepan igual. Es que el precio incorpora cosas que no se beben: escasez, marca, puntuaciones, distribución, historia y coleccionismo. La prueba limpia es sencilla y casi nadie la hace: mismos estilos, misma temperatura, misma copa y servicio a ciegas. Si el barato gana, se compra el barato y asunto cerrado.

El concurso de medallas y el circo de las puntuaciones​

Ahí está el detalle que casi nadie mira. Muchas de las medallas de oro que lucen los vinos de supermercado proceden de certámenes orientados precisamente a esa gama, con participación masiva de botellas de menos de cinco euros. No es lo mismo que las catas de las publicaciones de referencia internacional, donde enviar muestras cuesta miles de euros y un crítico decide a ciegas en copa negra. Por debajo de cierto umbral de puntos, el dinero se ha tirado.

La conclusión es incómoda para el sector: el sistema de premios no distingue tanto la calidad como la capacidad de pagar la inscripción. Y el consumidor lee la medalla como un aval objetivo.

El olor a melocotón que nadie olía​

La escena más reveladora la cuenta alguien que hizo un curso de cata. Toda la clase olía madera; el profesor dijo que era melocotón; todos olieron melocotón. La cata, sostiene, se centra más en sentir lo que van a opinar otros que en la percepción propia. Y remata con guasa: para ligar, un curso de estos funciona.

El paralelismo con el audio de alta gama aparece solo: equipos de miles de euros que suenan igual que cualquier otro conectado al mismo monitor, con el mismo vocabulario de «cuerpo» y «matices». El timo, dicen, es idéntico.

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Queda la trinchera de los que defienden que el paladar educado distingue un vino de 100 de uno de 5, y que quien no lo logra tiene el gusto atrofiado o le han timado. Puede. Pero mientras la prueba a ciegas siga dando sorpresas de 2,50 euros, el relato tiene un problema.