Heineken kündigt Stellenabbau von 127 Jobs in Spanien an

Heinekens Stellenabbau: 127 Abgänge und Zweifel an Cruzcampo

Verliert Heineken in Spanien den Boden unter den Füßen? Das niederländische Unternehmen, dem auch Cruzcampo und El Águila gehören, hat sich mit den Gewerkschaften auf einen Personalabbau für 127 Mitarbeiter in Spanien geeinigt. Es handelt sich überwiegend um Vorruhestandsregelungen, begründet mit der Notwendigkeit, sich an ein volatiles und unsicheres Umfeld anzupassen. Diese Formulierung passt ebenso gut zu einer Brauerei wie zu einer Fluggesellschaft. Bemerkenswert ist nicht die Zahl, sondern der Zeitpunkt: Die Anpassung wird angekündigt, während die Flaggschiff-Marke des Konzerns in Andalusien bei ihren langjährigen Kunden einen Ruf hat, der langsam bröckelt.

Der Abbau von 127 Stellen und das Narrativ vom volatilen Umfeld

Heineken spricht nicht von Krise, sondern von Anpassung. Die 127 Abgänge, fast alle Vorruheständler, werden als geordneter Rückzug dargestellt, nicht als typischer Massenentlassung. Das ermöglicht dem Unternehmen, den institutionellen Ton zu wahren. Das Problem dieses Narrativs ist seine Austauschbarkeit. Dasselbe könnte eine Stahlhütte, eine Versicherung oder eine Fitnesskette sagen. Wenn ein Unternehmen behauptet, das Umfeld sei volatil und unsicher, beschreibt es selten den Markt selbst, sondern eher seine Position darin. Und Heinekens Position in Spanien scheint, nach dem, was an der Theke gemunkelt wird, seit Langem nicht mehr zu wachsen.

Warum heißt es, dass Cruzcampo in Sevilla Kunden verliert?

Das am häufigsten wiederholte Gefühl ist ein leises Abwandern hin zu Estrella Galicia. Beschrieben wird ein Wandel der Gewohnheiten in Bars und Supermärkten, wo langjährige Stammkunden aus Mode-, Geschmacks- oder Neugiergründen zu anderen Marken wechseln. Dem steht ein solides Gegenargument entgegen: Cruzcampo ist günstig, schmeckt gut und schafft Arbeitsplätze in der Provinz, drei Argumente, die schwerer wiegen als man denkt, wenn der Preis dominiert. Mehrere Stimmen betonen zudem, dass die Spezialvariante vom Fass besser schmecke als aus der Dose oder Flasche, und dass die Marke Auf- und Abschwünge erlebe: Manche gehen, manche kommen zurück, und manche vermuten, dass ein Teil des Enthusiasmus für die galicische Konkurrenz wohl platziertes Marketing ist.

Das in Spanien getrunkene Heineken ist nicht das im Ausland abgefüllte

Hier taucht eines der häufigsten Argumente auf: Das Bier, das in Spanien verkauft wird, wird nicht so hergestellt wie das in Großbritannien oder den USA. Nach dieser Version gibt es hier nur eine Getränkefabrik mit Lizenz zum Abfüllen, mit lokalen Zutaten und Produktion, was die Geschmacksunterschiede erklären würde. Dieselbe Logik wird, mit einem gewissen Unterton, auf Limonaden angewendet: Was hier getrunken wird, sei nicht das Original. Diese These wird nicht durch Unterlagen belegt, erklärt aber, warum viele Menschen, die das Produkt im Ausland schätzen, es im Inland nicht wiedererkennen.

Ist Estrella Galicia überbewertet?

Der beliebteste Verdacht hat Kritiker. Estrella Galicia wird als gewöhnliches Bier bezeichnet, vergleichbar mit Dosen für 30 Cent, und vorgeworfen, von einem Image zu leben, das besser ist als sein Inhalt. Befürworter anderer Alternativen nennen Mahou, Amstel, Ámbar, Turia, Damm, Alhambra, Paulaner oder Budweiser. Manche behaupten sogar, das beste Bier Andalusiens sei Alhambra, allein schon weil sein lokaler Konkurrent Cruzcampo ist. Es gibt auch Beschwerden über ungleichmäßige Qualität je nach Charge: Biere ohne Kohlensäure, seltsame Geschmäcker und Wechsel der Hausmarke als direkte Folge.

El Águila kehrt zurück und Amstel wird hier produziert

Ein weiterer Geschäftszweig ist El Águila, vom Konzern wiederbelebt. Man hört, dass die Marke überall auftauche und nicht überzeugend wirke, doch der industrielle Schachzug wird anerkannt. Amstel wird seinerseits in Quart de Poblet hergestellt und oft als Sonderangebot platziert, was manche als Zeichen dafür lesen, dass es unter Wettbewerbsdruck steht. Ein aufschlussreiches Detail: Ständige Heineken-Käufer geben zu, es nur noch im Angebot zu kaufen, und zuletzt ist es immer reduziert. In Valencia konkurriert es mit Estrella Galicia, Ámbar, Damm, Turia und Victoria. In Andalusien mit Cruzcampo selbst und Alhambra.

Pasteurisierung, Fassbier und der Bar-Faktor

Die technische Debatte dreht sich um die Pasteurisierung, einen industriellen Prozess, der Stabilität und einheitlichen Geschmack garantiert, aber einen Teil des Aromas opfert. Auf der handwerklichen Seite rühmt man sich, nicht zu pasteurisieren, obwohl der Prozess – anders als bei Milchprodukten – nichts mit Lebensmittelsicherheit zu tun hat. Dies sollte von Gesundheitsbehauptungen getrennt werden, die in die Diskussion einfließen (Testosteron, Verdauungsprobleme, Krebsrisiko), da diese keinerlei Evidenz haben. Fast alle sind sich einig beim Thema Zapfhahn: Ein Fassbier in einer stark frequentierten Bar ist etwas anderes als in einer leeren. Die Kluft zwischen Gastronomie-Produkt und Supermarktware wächst.

Bleibt die unbequeme Frage: Wenn das Produkt so mittelmäßig und die Konkurrenz so überlegen ist, warum füllt Cruzcampo in seiner Heimat weiterhin die Tresen? Weil Bier nicht bei einer Verkostung gekauft wird. Es wird unten in der Bar gekauft, um zwei Uhr mittags, wenn der Fernseher läuft. Und dort gewinnen Preis und Gewohnheit fast immer. Die 127, die gehen, saßen nicht an diesem Tresen.