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Algunos líderes sindicales españoles afirman que el éxito de la moda española les ha traído más beneficios a los accionistas y los consumidores extranjeros que a los trabajadores de España u otros países. "Es muy sencillo: muchos empleos se trasladaron a países con bajos salarios y bajos estándares laborales, y ahora como resultado se están viendo accidentes", indicó Montserrat López García de la Torre, secretaria de relaciones internacionales de la Unión General de Trabajadores de España.

El otro lado de la moneda, afirmó, es la recesión económica de cinco años que sufre España y la tasa de desempleo de 27%. El declive de la industria textil y de confección, donde el empleo ha caído a 136.000 puestos frente a los 243.000 de 2004, precedió los problemas más amplios del país, conforme las importaciones de Asia comenzaron a suplantar la producción local. Entre 2002 y 2011, alrededor de 7.000 firmas españolas textiles y de ropa, aproximadamente 43% del total, cerraron sus puertas, según un estudio realizado por la Escuela de Negocios EAE, de España.

El éxito global de las empresas insignia de moda españolas presenta una paradoja. En la última década, las ventas globales de Inditex se han cuadruplicado a casi US$20.650 millones en 2012. En tanto, la recesión interna ha reducido el gasto per cápita en ropa de los españoles en 22%, entre 2007 y 2011, según el estudio de la Escuela de Negocios EAE.


Inditex, por ejemplo, indicó que alrededor de la mitad de su producción total proviene de España y países cercanos, como Portugal y Marruecos. La cantidad de empleados de Inditex en España aumentó 46% a 39.098 en los siete años previos a 2011, aunque la mayoría de los empleos pertenecen a los rubros minorista, logística o administración, y sólo unos 1.100 son puestos de fábrica que son propiedad del grupo. Inditex también tiene 6.500 proveedores españoles que, el año pasado, facturaron 3.000 millones de euros para la empresa.

Alrededor de 6% de la mercancía de Inditex proviene de Bangladesh, una porción que no ha cambiado significativamente en los últimos años, afirma la compañía. Alrededor de 4% de las compras de Mango en 2011 llegaron desde Bangladesh, comparado con 0,64% en 2007, reportó la empresa. Bangladesh produce "productos muy básicos de bajo costo para empresas de ropa en todo el mundo", no moda rápida, dijo Asensio.

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una serie de accidentes mortales en plantas textiles en el extranjero están provocando cierta reflexión sobre el costo de lucir bien, especialmente cuando la propia industria textil española está siendo dilapidada por importaciones y la tercerización, mientras los consumidores españoles tienen cada vez menos dinero para comprar ropa nueva.

Entre los escombros del edificio Rana Plaza que se derrumbó en Dhaka, Bangladesh, donde más de 1.100 trabajadores textiles perdieron la vida el mes pasado, los investigadores encontraron formularios de pedidos y prendas de Mango MNG Holding SL, de Barcelona, y de la cadena española de tiendas por departamentos El Corte Inglés SA. Un español, David Mayor, que sigue en paradero desconocido, aparece en los registros como el director general de una fábrica del Rana Plaza. Inditex SA, ITX.MC -0.19% matriz de la marca Zara (que tiene 174 tiendas en América Latina), era cliente de la fábrica Smart Export cerca de Dhaka, donde siete trabajadores fallecieron en enero en un incendio.

Estos accidentes han desatado preguntas sobre los costos de la "moda rápida", una tendencia de diseño encabezada por marcas españolas que rotan colecciones sin parar para llevar estilos nuevos a las tiendas. Esa estrategia de recambio constante ayudó a transformar a Inditex, un negocio que comenzó en un garaje en los años 60, en una potencia global, y a su fundador, Amancio Ortega, en uno de los hombres más ricos del mundo.

España cuestiona el éxito de su sector textil - WSJ.com


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Antiguo 28-may-2013, 19:33
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La trastienda de Inditex (Cash Investigation - France 2)
Duración: 23:11 minutos - Subtitulos en Español

[YOUTUBE]pBLbJQwdZvk[/YOUTUBE]


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  • Las dos caras del imperio Inditex


El imperio Zara: riqueza y empleo ¿para quién?

En los últimos años, el empobrecimiento generalizado de la ciudadanía ha convivido con el crecimiento de las fortunas de las élites empresariales y financieras. Aunque son tiempos complicados para justificar las enormes desigualdades existentes ante una ciudadanía cada vez más ahogada por la situación económica, hay una serie de individuos que son ensalzados por los medios de desinformación de masas como ejemplo de personas “hechas a sí mismas “creadoras de actividad económica y, en consecuencia, de puestos de trabajo, y que merecen una especial beneració por parte de una ciudadanía necesitada de ídolos y liderazgos morales. Entre estos individuos destaca uno de los grandes triunfadores españoles: Amancio Ortega, fundador y principal accionista del Grupo Inditex, la empresa que hay detrás de las marcas Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe .

El señor Ortega goza de la tercera fortuna personal más importante del mundo según la revista Forbes. El logro de la tercera posición en este reputado podio durante el 2012 fue aprovechado por columnistas y tertulianos para repetir la larga letanía de elogios hacia el empresario gallego que ha enriquecido, según ellos, a base de duro trabajo, creando riqueza y empleo, sin verse salpicado por la ola de descrédito que afecta a los negocios financieros y la banca. Los medios de desinformación mayoritarios pero olvidan a las costureras gallegas que durante décadas han levantado las marcas del grupo Inditex trabajando muy duro a cambio de salarios más bien modestos. En la expansión de la compañía gallega, fundada en 1986, la contratación de la confección en fábricas repartidas por todo el mundo se ha convertido en la norma. Inditex es el principal cliente de las fábricas y talleres de países como Bangladesh, Camboya o Marruecos. Tras las numerosas acusaciones por situaciones de explotación laboral en sus fábricas proveedoras, la empresa ha desarrollado una estrategia de responsabilidad social empresarial que se utiliza como ejemplo en las escuelas de negocios que impulsan este concepto. Incluso, en el marco de la responsabilidad social, ha firmado un acuerdo marco internacional con la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria del Textil, la Confección y el Cuero.

( Click para ver )

Sin embargo, en agosto de 2011, el Gobierno brasileño descubrió talleres clandestinos en Sao Paulo donde inmigrantes latinoamericanos confeccionaban ropa de Zara en condiciones de esclavitud. El caso se saldó con un acuerdo entre Inditex y Brasil por el que la empresa gallega destinaría 1,4 millones de euros a fines sociales en este país. En Argentina, la cooperativa La Alameda denunció casos muy similares a los de Brasil, documentando situaciones de esclavitud entre inmigrantes bolivianas que cosían ropa para Zara. En diciembre de 2011, la campaña Ropa Limpia publicaba un informe sobre las condiciones de vida de las obreras de la confección de Tánger en el que se documentaban las situaciones de explotación laboral que viven las trabajadoras que cosen ropa para el mercado internacional en las zonas industriales de la ciudad marroquí genes diferentes a las de las fábricas no sometidas a los controles y auditorías de Inditex.

Y las denuncias públicas hacia la compañía de Amancio Ortega no proceden sólo de sus fábricas proveedoras en el extranjero. Las personas que trabajan en sus tiendas sufren unas condiciones laborales que suelen situarse al límite de la legalidad. La internacionalización de las Empresas Transnacionales españolas también consiste en buscar nuevas clientelas. Las políticas de austeridad y la erosión de los derechos de las personas trabajadoras en España condenan a todas aquellas empresas que dependen de la demanda interna. De ahí la insistencia de las élites económicas y políticas en la necesidad de “internacionalizar” las empresas y de buscar nuevos mercados. A empresas como Inditex no les supone ningún problema la caída de la demanda interna española en un pozo sin fondo. Por ello el incremento de tiendas en España durante 2011 fue de 7 establecimientos mientras todo el mundo el grupo expandió su actividad de venta al público en 483 tiendas.






Responsabilidad social: vestidos de seda para monos sin escrúpulos


En los años 90, los primeros escándalos relacionados con las condiciones de trabajo en las cadenas de suministro globales de la industria de la moda se centraban en revelar la explotación de trabajadores y, sobre todo, trabajadoras menores de 16 años en países como China, la India o Pakistán. A raíz de aquellas primeras denuncias y de la alta sensibilidad mostrada por la opinión pública de los países ricos ante la presencia de menores en fábricas insalubres, las marcas internacionales han hecho grandes esfuerzos para evitar situaciones en que se pueda relacionar su imagen con el trabajo infantil.

Pero la explotación infantil no está erradicada en el sector. En Marruecos, las obreras entrevistadas en la última búsqueda de la Campaña Ropa Limpia española explicaban que durante el período de vacaciones escolares muchas niñas se incorporaban a las factorías como aprendices, realizando las mismas tareas que las trabajadoras adultas pero cobrando sólo un 40% del salario mínimo.

Las últimas denuncias globales por explotación infantil están relacionadas con los informes publicados por SOMO (Centro de Investigación sobre Empresas Transnacionales por sus siglas en Holandés) y el ICN (el Comité Indio de Países Bajos) durante el 2011 y el 2012 sobre la situación en las fábricas de Tamil Nadu, en la India. Los documentos “Captured by Cotton” y “Maid in India”, se denunciaba que cientos de miles de niñas estaban trabajando en esa región bajo un régimen llamado Sumangali que consiste en pagar a mujeres jóvenes una suma de dinero que se utilizará para una dote al final de un período de tres años. Supuestamente, las trabajadoras disponen de lo necesario para vivir y acumulan horas de trabajo para poder pagar una dote que garantice un buen casamiento. El resultado acaba siendo una situación que puede ser calificada de trabajo forzado. Las trabajadoras, extremadamente jóvenes, son sometidas a largas jornadas laborales, en centros de trabajo insalubres y por salarios irrisorios, incluso si comparándolos con el mínimo legal de la zona.

Empresas internacionales como Marks & Spencer, Diesel, Ralph Lauren, o Quicksilver, han intentando desmarcarse del asunto a pesar de aparecer en los informes. Inditex, por su parte, afirmó taxativamente que sus autorías le garantizaban que ninguno de sus proveedores mantenía el Sumangali. En la investigación del informe “Maid in India”, SOMO y el ICN identificaron producción para Pull and Bear (marca propiedad de Inditex) a Eastman Exports documentando que la fábrica contaba con trabajadoras de 14 y 15 años y que durante algunas épocas punta de trabajo se habían registrado turnos de más de 24 horas seguidas.



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miércoles, 27 de marzo de 2013
  • INDITEX, globalizando la Esclavitud

Parece ser que todos los españoles debemos de sentirnos muy orgullosos del grupo INDITEX. Este gran grupo empresarial sigue creciendo e incrementando sus benefícios, de tal forma que en plena crisis económica, cuando tantas personas de este país lo están pasando mal, la fortuna de Amancio Ortega ha crecido en un 63% en 2012 y fue el millonario que más aumentó su capital en el pasado año. (Fuente: Bloomberg). Actualmente, esta persona posee la cuarta mayor fortuna del planeta, según estas estadísticas.

Lo que no parece ser equiparable a sus ganancias es su interés por globalizar los Derechos Humanos. Más bien todo lo contrario ya que han sido numerosos los informes, denuncias y noticias que relacionan a este gran grupo empresarial con prácticas vejatorias que atentan contra los derechos fundamentales de las personas. Nuevamente ZARA vuelve a ser noticia por continuar extendiendo la esclavitud por los confines del planeta. En esta ocasión, la ONG argentina "La Alameda" ha denunciado ante la Fiscalía Anti Trata (UFASE) que "Tres talleres textiles clandestinos instalados en la ciudad de Buenos Aires producen en condiciones de explotación de inmigrantes indocumentados".
( Click para ver )

Según informa el diario EL MUNDO, los inspectores certificaron que en esos talleres "viven y trabajan" niños y adultos costureros "bajo el sistema conocido como 'cama caliente'" en jornadas laborales de "13 horas" que empiezan "a las 7 de la mañana y finalizan alrededor de las 22 ó 23, de lunes a viernes y sábados mediodía".

Otro nuevo mérito que debemos de sumar a la larga lista del grupo INDITEX, que sigue incrementando sus benefícios a costa de la dignidad de las personas, tanto adultos como menores.


ESCLAVITUD INFANTIL NO: INDITEX, globalizando la Esclavitud


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